Установка унитаза

Пожалуй, одним из самых важных сантехнических приборов для современного человека является унитаз. Существует несколько его разновидностей, основные вы можете увидеть на рис. 76.

В наших условиях целесообразнее всего покупать тарельчатые унитазы с цельнолитой полочкой и низкорасположеным бачком — в них исключается возможность поломки полочки, а также прорыва манжеты, которой здесь просто нет.

Сторона унитаза, подключаемая к канализации, называется выпуском, который может быть прямым или косым. На это следует обратить особое внимание, иначе у вас возникнут сложности с установкой.

Разметив место установки унитаза, его очищают от грязи и мусора, высушивают и обезжиривают. Аналогично готовят основание унитаза.

К полу унитаз крепят дюбелями и шурупами к тафте — деревянной доске, заделанной заподлицо с покрытием пола. Чтобы шурупы в процессе эксплуатации можно было отвернуть, их перед использованием* смазывают тавотом. Под головку крепежного шурупа подкладывают резиновую прокладку, что исключает появление Отколов или трещин в унитазе.

Существует способ крепления унитаза при помощи эпоксидного клея. Со склеиваемых поверхностей удаляют пыль, мусор, жировые и масляные пятна, влагу, зачищают корундовым камнем для создания шероховатости, способствующей лучшему склеиванию, слоем в 4-5 мм наносят клей, ставят унитаз и плотно прижимают к полу. После этого унитаз не рекомендуется трогать

в течение 10-12 ч (время твердения клея). Температура должна быть не ниже 10 С. При работе с эпоксидным клеем необходимо пользоваться защитной пастой для рук ИЭР—1, резиновыми перчатками или рукавицами.

Попавшие на кожу клей и отвердитель удаляют ацетоном, пораженное место промывают теплой водой. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

После выверки положения унитаза раструб заделывают смоляной прядью и цементом. При обмотке прядь не доводят до конца выпуска на 3-4 мм, чтобы концы ее не попали внутрь трубы и не явились причиной засорения. Присоединяют клапан бачка к водопроводной сети и регулируют уровень воды в бачке так, чтобы он был на 20 мм ниже верхнего края перелива.

Все щели надо тщательно законопатить льняными прядями, свернутыми в жгутики.

Годится для этой цели и мешковина, в крайнем случае подойдет хлопковая ткань — ее нужно будет слегка промазать маслом, чтобы она не сопрела. Уплотняющие жгутики протолкните конопаткой или лезвием отвертки в кольцевой зазор между канализационной трубой и выпуском, очистив предварительно зазор от остатков прежнего уплотнения. После этого канавку между трубой и выпуском надо замазать цементом или смесью цемента с песком в соотношении 1:1. Чтобы замазка не выкрашивалась, оберните свежий цементный шов бинтом, поверх которого вновь нанесите жидкий раствор цемента. Иногда вместо цемента канавку поверх уплотнения замазывают пластилином, канавка в этом случае должна быть непременно сухой.

Наиболее часто встречающаяся неприятность в процессе эксплуатации унитаза — засор. Его ликвидацию нужно начинать вантузом, входящим по размеру в отверстие сифона. Если в доме подходящего вантуза нет, можно комом намотать тряпку на палку, тщательно ее закрепив. Случается, что прочистка вантузом результатов не дает. Для прочистки канализационных труб применяется гибкий стальной спиральный трос диаметром 10-15 мм. Можно использовать многожильный, однако такой трос более Жесткий, его диаметр не должен превышать б мм. Левой рукой следует как можно глубже засунуть трос в отверстие сифона, правая рука подталкивает трос, помогая его движению.

Унитаз устанавливается на толстой деревянной доске — тафте, к которой крепится шурупами Она заделана непосредственно в бетон пола и служит десятилетиями, однако рано или поздно тафта гниет, и ее требуется менять. Работа это трудоемкая, и выполнять ее нужно в такой последовательности.

Вначале выкрутите шурупы, крепящие унитаз к тафте. Если они заржавели и не поддаются, придется перепилить их, пропустив ножовочное полотно между торцом прилива и полом. Затем, перекрыв вентиль и отсоединив подводку воды от сливного бачка, нужно снять всю конструкцию с канализационной трубы.

Если полочка не цельнолитая, предварительно надо отсоединить сливной бачок. После извлечения старой доски очистите выемку от цемента. Новую тафту лучше выпилить из толстой дубовой доски. Отверстие для выпуска высверливается по периметру, перемычки между сверлениями перерубаются стамеской. Перед установкой тафту неплохо как следует проолифить, продлив тем самым срок ее службы.

В нижнюю поверхность тафты нужно набить гвозди, чтобы они выступали на 20-30 мм — в застывшем цементе гвозди будут надежно держать конструкцию. Теперь остается заполнить выемку цементной смесью, уложить тафту и установить унитаз, привернув его шурупами. День-два, пока цемент не схватится окончательно, не следует создавать боковые нагрузки.

Непосредственно к бетонному полу унитаз можно и приклеить с помощью клея ЭДП и аналогичных составов на эпоксидной основе, но в случае засора снять его уже не удастся — эпоксидный клей схватывает чрезвычайно крепко. Если ваш унитаз соединен с полочкой резиновой манжетой, в этом месте существует опасность подтекания воды.

По возможности замените изношенную манжету. Если у вас нет новой манжеты, можно заделать трещины в старой следующим способом. Вырежьте полоску ткани, смажьте ее масляной краской и получившимся бинтом обмотайте поврежденную манжету. Для надежности обмотайте повязку бечевкой или проволокой. Дождитесь полного высыхания повязки и только потом наполняйте бачок водой. Для того чтобы натянуть новую манжету, отсоедините поплавковый клапан и отвинтите винты крепления полочки к бачку унитаза. Попытайтесь стянуть манжету с горло-

вины унитаза, если не получится — снимите ее вместе с бачком или разрежьте. Переверните бачок полочкой вверх и на освободившийся патрубок наденьте манжету стороной с меньшим диаметром. Примите во внимание, что на патрубке должна находиться только треть длины манжеты, остальная надевается на горловину унитаза. Натяните на патрубок вывернутую наизнанку длинную оставшуюся часть манжеты (рис. 77), чтобы показался торец патрубка.