Как сделать погреб?

  Погреб — простое помещение для постоянного хранения сельскохозяйственных продуктов.

  Погреб, который вырыт под садовым домиком или хоз-постройкой, удобен в эксплуатации, не занимает много места на участке и должен иметь вход как изнутри, так и снаружи.

  Но в подполье дома погреб можно строить только при невысоком уровне грунтовых вод или при их периодическом подъеме. При высоких грунтовых водах оградить погреб от сырости почти невозможно, поэтому делают выносной погреб.

  Защищенные от осадков и грунтовых вод, правильно вентилируемые погреба сохраняют постоянный влажностный и температурный режим, в результате чего продукты не гниют и не усыхают, долго не портятся, фрукты и овощи не теряют своего вкуса и запаха. Если раньше популярным был отдельно стоящий погреб, то в настоящее время, в целях экономии площади погреба стараются размещать под сараем, летней кухней, гаражом или даже под жилым домом.

  Стены погреба обычно делают из кирпича, камня, дерева, бетона. Помещение обязательно должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Прежде чем заложить погреб, рекомендуется собрать сведения об уровне грунтовых вод, о характере грунта, о глубине его промерзания. Если плохие грунтовые условия не устранить в самом начале строительства, то через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.

  В зависимости от уровня грунтовых вод погреба бывают заглубленные, полузаглубленные и наземные. Но в любом случае грунтовые воды должны быть не менее чем на 0,5 м ниже уровня пола погреба. Если участок низинный, очень переувлажненный, устраивают песчано-гравийные подсыпки (подушки).

Земляной погреб:

1 - закром для картофеля;
2 - водоотводная канава;
3 - вентиляционный канал;
4 - полки для продуктов;
5 - глинобитный пол

  В свое время был широко распространен заглубленный земляной погреб. Он обеспечивает наиболее благоприятные условия для хранения овощей. Котлован копают с небольшим наклоном стен, стенки обшивают горбылем, досками (обшивка обязательна, если погреб вырыт в песчаном грунте). Обшивку можно сделать разборной, чтобы летом ее вынести и просушить.

  Пол погреба толщиной 80—100 мм глинобитный, с добавлением мелкого кирпичного щебня. В основании пола укладывают слой утрамбованного щебня толщиной 50 мм, пропитанного горячим битумом. Потолок делают из жердей, покрывают глиносоломенной смесью и засыпают землей. Толщина засыпки потолка 0,3—0,4 м. Крыша над погребом двухскатная, опущена до поверхности земли, свесы перекрывают котлован не менее чем на 0,5 м. Во избежание промерзания погреба на случай сильных морозов перекрытие дополнительно утепляют. Вокруг погреба устраивают водоотводную канаву глубиной 0,5— 0,6 м для быстрого отвода воды. Иногда отдельно стоящий погреб делают из двух частей — верхней и нижней. Нижняя — подземная углубляется в землю на 2,5 м (если позволяет уровень грунтовых вод). Стены ее бутовые, кирпичные, бетонные или деревянные. Пол делают бетонным или из утрамбованной глины,

Погреб с погребницей:

а - общий вид погреба; б - погреб в разрезе;
1 - утеплитель;
2 - известковая побелка;
3 - отмостка;
4- обмазка горячим битумом слоем 2мм;
5 - глиняный замок;
6 - бутобетон

  Расположение и размеры паза (люка) определяют с учетом удобства при спуске и подъеме ящиков, мешков и т.п. Однако надо иметь в виду, что слишком большие размеры люка способствуют сильному охлаждению погреба зимой и нежелательному его перегреву летом. Верхняя часть погреба — погребница — служит как бы тамбуром, предохраняющим основную часть от перегревания (летом) и переохлаждения (зимой). Помещение верхней части можно использовать как сарай. Выносной погреб следует располагать так, чтобы его дверь выходила на север.

  Погреб, размещенный под хозяйственной постройкой, в частности под летней кухней, не занимает дополнительного места на участке и имеет вход (люк) непосредственно из помещения. Размеры будущего котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше нужных, чтобы удобнее было выполнять каменные, бетонные и гидроизоляционные работы. После того как котлован вырыт, на его зачищенное и спланированное дно насыпают слой щебня толщиной 0,8 м, трамбуют, а затем пропитывают горячим битумом. Стены погреба делают монолитными из плотного бетона толщиной 0,2—0,3 м с арматурой из стальной проволоки.

  После снятия опалубки бетон оштукатуривают цементно-песчаным раствором (1:2) толщиной 10—20 мм. Под садовым домиком также можно сделать небольшой погреб-подвал. Пол его выполняют из бетона толщиной 60—80 мм, уложенного по утрамбованному земляному основанию. Стены оштукатуривают цементным раствором и белят известью. Гидроизоляция — 2 слоя рубероида и глиняный замок. Вентиляция — через небольшие окна в цокольной части дома. Вход в подвал — через люк в полу дома.

  Очень удобно иметь под садовым домиком полуподвал и погреб, размещенные на разных уровнях. Вход в такой полуподвал с улицы. Среди полузаглубленных самым распространенным является погреб из кирпича. Основание заглубляют на 0,7—1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать их во влажных местах. Как исключение, в сухих местах допускается возводить шлакобетонные стены с обязательным оштукатуриванием с обеих сторон цементным раствором.

  Наиболее рационально используется земля, если погреб расположен на косогоре. При этом он довольно хорошо защищен от грунтовых вод, а объем земляных работ значительно меньше. По склону выше погреба на расстоянии 3—5 м проводят водоотводящую канаву глубиной не менее 0,7—0,8 м. Канаву лучше устроить не поперек склона, а под некоторым углом (наискосок).

Летняя кухня с погребом:

а - план; б - разрез;
1 - терраса; 2 - летняя кухня;
3 - вход в погреб;
4 - вентиляционная труба;
5- гидроизоляция;
6- погреб;

  Имеет свои преимущества также блокированный погреб. Во-первых, в среднем на 25—30% снижаются затраты и экономится материал за счет общих конструкций (стены, кровля); во-вторых, погреб, расположенный на границе двух смежных участков позволяет более рационально использовать землю. На низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно, возводят наземное земляное хранилище, так называемый лабаз овощной. От традиционных погребов он отличается отсутствием потолочного перекрытия, поэтому обходится дешевле и требует меньше времени для сооружения.

  Конструкция лабаза каркасная, остов выполнен из ошкуренных бревен диаметром 0,13—0,22м. Одним концом бревна вкапывают в грунт на глубину около 1 м, а сверху соединяют между собой обвязкой. Концы бревен промазывают горячим битумом. Кровлю выполняют из досок со сплошной обрешеткой из горбыля и застилают сверху рубероидом. Затем все обваловывают слоем земли толщиной 0,3—0,4м. Крышу лучше сделать приземистую, со свесами почти до самой земли, что обеспечит дополнительный естественный утеплитель — снег.

  Ряд овощей не переносят совместного хранения, да и температурно-влажностный режим для них неодинаков. Поэтому очень удобно устроить многосекционный погреб. Посередине делают закрома для раздельного хранения картофеля, корнеплодов и для бочек с солениями. В стенах делают секции-ниши, оборудованные полками и дверками с вентиляционными отверстиями в нижней части.

  Каждая секция оборудована асбоцементной трубой диаметром 4—6 см для приточной вентиляции. Конец трубы не доходит до пола на 30 см. Вытяжная шахта — короб сечением 15x15 см возвышается над уровнем верха погреба на 2 м. При появлении сырости в погребе можно усилить вентиляцию удлинением вытяжной шахты.
Кроме стационарных погребов на участках можно соорудить простейшее хранилище — ледник, бурт, яму.

  Известно, что в старину почти в каждом хозяйстве для сохранения продуктов устраивали ледник. Это заглубленное в землю помещение, имеющее тамбур, отсек для сохранения продуктов и камеру для льда. Ледники делят на три типа: с нижней, боковой и верхней засыпкой льда. Самая простая — с верхней засыпкой. Но в этом случае намного усложняется система отвода воды.

Схема ледника с боковой засыпкой льда:

1 - вход; 2 - укрытие;
3 - отсек для сохранения продуктов;
4 - стенка;
5 - вентиляционная труба;
6 - камера для льда;
7 - сток в канализацию;
8 - колодец;

   Загружают ледник один раз в году — в конце зимы. Место для ледника выбирается в отдалении от дворовой уборной, мусорной ямы и других санитарных объектов. Для устройства ледника вырывают яму прямоугольной формы длиной 1,5—2,2 м, шириной 2 и глубиной 2,2—2,5 м (разумеется, размеры могут быть иными, но указанные — наиболее приемлемы). Стенки облицовывают кирпичом, бутовым камнем или обкладывают бревнами, которые заранее надо окорить и проантисептировать. Пол ледника мостят булыжником или кирпичом.

  Наземная часть ледника возводится высотой 2,5—3 м и перекрывается сплошным настилом из жердей. Стены и покрытие ледника с внешней стороны обкладывают слоем мятой глины с примесью соломы. Затем стены и покрытия засыпают сухой землей с соблюдением угла естественного откоса и с таким расчетом, чтобы толщина засыпки составляла не менее 0,3 м. После этого всю наружную поверхность ледника обмазывают вторым слоем глины толщиной 2—3 см и обкладывают дерном. Вход в ледник устраивается в виде тамбура и хорошо утепляется. Чтобы лед сохранился как можно дольше, его покрывают слоем опилок, стружек или рогожками.

  Земляной погреб удобен, не требует больших затрат и может быть рекомендован для сооружения в глинистых грунтах, при низком стоянии грунтовых вод (не выше 1 м от основания погреба). Чтобы грунт меньше осыпался, стенки погреба копают с небольшим откосом, что исключает осыпание. Если погреб вырыт в слабых грунтах, стенки необходимо обшить деревянными щитами, которые снимают на лето и просушивают. Пол в таком погребе глинобитный толщиной 8—10 см с добавлением мелкого битого кирпича. В основании пола желательно утрамбовать щебень слоем 5 см и пропитать горячим битумом, что будет препятствовать капиллярному подсосу.

  Если нет возможности построить стационарный капитальный погреб, можно обойтись простейшим мини-погребом. Для этого устройства необходимо иметь не менее 2 железных бочек вместимостью 150 л каждая. Наружную поверхность бочки надо покрыть слоем разогретого битума, а внутреннюю — краской. Бочку закопать в землю так, чтобы ее края выступали над поверхностью почвы на 10 см. На дно бочки положить деревянный круг, а по высоте стенки облицевать фанерой либо картоном. Бочку закрыть деревянной крышкой, обитой снаружи жестью. В одну бочку можно уложить картофель, в другую банки, в третью — корнеплоды и т.д.
Поверх бочек положить полиэтиленовую пленку, на нее насыпать опилки слоем 200—250 мм. Опилки утрамбовать и прикрыть пленкой.

  Самое главное при возведение погреба — это качественная гидроизоляция.
Опыт убеждает: хорошо изолированный от грунтовой влаги погреб не требует устройства специальной вентиляции. Затраты на устройство гидроизоляции невелики по сравнению с затратами и трудоемкостью работ при устранении дефектов некачественно сделанной изоляции.
Гидроизоляция в зависимости от воздействия вод может быть противонапорной и безнапорной.
Противонапорная гидроизоляция устраивается при уровне грунтовых вод не выше пола погреба со стороны напора воды. Чтобы стены были водонепроницаемыми, используют плотные, водонепроницаемые бетоны. Если применяют обычный бетон или красный кирпич, его оштукатуривают цементным раствором (1 часть цемента и 2 части воды) с обеих сторон и предусматривают оклеечную противонапорную гидроизоляцию из 2—4 слоев рулонного материала с защитной стенкой.

Устройство противонапорной гидроизоляции со стороны погреба:

1 - перекрытие;
2 - деревянный сруб;
3 - кирпичная стена;
4 - обмазка битумной мастикой;
5 - засыпка пазух;
6 - бетонное основание;
7 - подготовка из утрамбованного щебня;
8 - оклеечная противонапорная гидроизоляция;
9 - защитная стенка;
10 - цементная штукатурка;

  Погреба, вырытые в плотных глинистых грунтах, подвержены воздействию застойной воды, скапливающейся в обратной засыпке пазух котлована. Наличие застойной воды — самая распространенная причина сырости в погребах. Если не принять специальных мер защиты при сооружении погреба, он всегда будет сырым, даже если вырыт в сухом месте.
Поэтому устройство специальной отмостки на величину пазуха — гарантия защиты погреба от подтопления талыми и атмосферными водами.
Обычно при обратной засыпке пазух используют влажный грунт, который послойно трамбуют сразу же вслед за засыпкой. Совершенно недопустимо сваливать в пазухи строительный мусор.

  Для защиты погреба от действия гидравлического напора обязателен кольцевой дренаж для сбора воды и сброса ее в пониженные места. Безнапорную гидроизоляцию делают для защиты погребов от поверхностных и фильтрационных вод в тех случаях, когда уровень грунтовых вод ниже основания погреба. Такая изоляция чаще всего выполняется разогретым битумом толщиной 2 мм. Перед нанесением гидроизоляционной пленки поверхность должна быть выровнена и оштукатурена цементным раствором в соотношении 1 : 2.

  Окрашенные битумом поверхности следует сразу же обсыпать сухим крупным песком во избежание повреждений.
Очень важным условием сохранения качественных продуктов является вентиляция погреба, желательно приточно-вытяжная. Для этого надо установить две трубы — вытяжную вверху, под самым потолком, а приточную внизу, на высоте 50—60 см от пола. Вытяжную трубу выводят выше конька кровли для увеличения тяги.

  Для обеспечения воздухообмена в погребе вентиляционные трубы диаметром 10 см устанавливают в противоположных концах погреба так, что поток воздуха идет по диагонали помещения.
Для небольших погребов можно сделать одну двухканальную трубу, каждый канал оборудуют самостоятельной задвижкой.

  Чтобы не произошло «опрокидывание тяги», когда предназначенный для удаления воздух обратно засасывается в помещение, надо придерживаться правильного соотношения площадей приточного и вытяжного отверстий. Для увеличения воздухообмена в погребе сечение приточного отверстия должно быть в 2 раза больше, чем сечение вытяжного устройства.
Если погреб расположен под гаражом, вентиляцию можно осуществлять через люк, заделанный решеткой. Решетку зимой закрывают ватником или старым одеялом. Для проверки эффективности работы вентиляции к выходным отверстиям труб прикладывают листочки тонкой бумаги: при нормальной тяге бумага будет колыхаться.

  Если в погребе чрезмерная влажность, устраивают сквозное проветривание: в осеннее время открывают люки, двери, задвижки вентиляционных труб. Одновременно в погреб вносят ведро с негашеной известью, крупной поваренной солью или древесным углем, которые впитывают влагу.

  В погребах оборудуют наружную (на роликах) электропроводку. Для этого используют медный провод с двойной резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. Устанавливать штепсельные розетки в погребах и подвалах запрещается. При эксплуатации погреба необходимо следить за температурой и влажностью воздуха внутри помещения. Повышение влажности сопровождается появлением капель воды и плесени, отсыреванием картофеля, возникновением запаха затхлости.

  Если в погребе не загорается спичка или гаснет свеча, это указывает на загазованность погреба. В этом случае его надо тщательно проветрить, создать циркуляцию воздуха. Для этого в помещение можно внести ведро с горящими углями или устроить ток воздуха, быстро опуская и поднимая через люк на веревке старое одеяло или сноп соломы.

  Каждый год перед закладкой овощей погреб обязательно надо мыть, проветривать и дезинфицировать. Все деревянные элементы вынести из помещения, вымыть горячей водой с мылом и высушить на солнце. Чтобы избавиться от плесени, все полки, стеллажи белят свежегашеной известью с добавкой медного купороса (100 г на ведро известкового раствора).

  Земляной пол надо посыпать тонким слоем извести. Кроме того, для дезинфекции погреб ежегодно можно окуривать серой. На сковородку с раскаленными древесными углями насыпают серу (30—50 г на 1 м3 помещения), плотно закрывают двери, щели замазывают.

  Со всякими насекомыми, которые попали в погреб с овощами борются с помощью все той же извести. Для погреба объемом 20 м3 берут 6 кг негашеной извести, засыпают в любую металлическую емкость и заливают водой. Из погреба надо немедленно выйти, все вентиляционные отверстия закрыть. Через неделю-две дезинфекцию можно повторить.