Советы автолюбителям

Тормоза необходимы лишь при аварийных ситуациях. Если эта мысль станет вашей привычкой, она намного поодлит

жизнь шин, а главное позволит пассажирам чувствовать себя гораздо спокойнее.

Проверяйте ежедневно перед выездом на прочность тормозные шланги. Для этого 2~3 раза нажмите на педаль тормоза с максимальным усилием вашей ноги. Пусть от чрезмерного усилия лопнет шланг в гараже, нежели на трассе в условиях аварийного торможения. Не ленитесь отыскать причину малейших отклонений от нормы в работе тормозов.

Внешним признаком неисправности тормозов чаще всего бывает подтекание тормозной жидкости. Даже самые незначительные следы такой «сырости» — уже сигнал опасности. Выезд в этой ситуации может привести к аварийным последствиям.

Торможение всех колес, когда вы нажимаете на педаль, должно быть одновременным и плавным. Не откладывайте на потом, что надо сделать сегодня (регулировку и т. п.).

«Держите тормоза сухими». После того как помоете автомобиль из шланга (на мойке), переедете глубокую лужу или долго будете двигаться под дождем (косым), полезно нажать несколько раз на тормозную педаль, чтобы «посушить» тормозные накладки, диски и барабаны.

Садясь за руль незнакомого автомобиля, всегда проверяйте, как работают тормоза. Сначала на месте — не проваливается ли педаль, потом в движении на небольшой скорости — все ли тормоза «берут» одновременна Нарушение этого правила может стать слишком дорогой платой за «авось». В первые минуты езды, убедившись, что вокруг вас никого нет на расстоянии 100-150 м и дорога сухая, попробуйте несколько раз резко затормозить на разных, постепенно увеличивающихся скоростях. Так вы оцените работоспособность тормозов.

Помните, что на мокрой дороге тормозной путь увеличивается примерно вдвое. Попав на такую дорогу, сразу переключайте соответствующий рычажок в своем сознании.

При обслуживании тормозной системы следите за чистотой рук, инструментов, целостностью пыльников, используемых материалов — здесь недопустимы малейшая грязь или следы масла.

Всегда пользуйтесь одной маркой тормозной жидкости, той, что рекомендует завод-изготовитель, регулярно проверяйте ее уровень в наполнительном бачке главного тормозного цилиндра.

При доливке или замене отработавшей жидкости свежей постарайтесь свести до минимума ее контакт с воздухом. Это особенно важно на «Жигулях». Атмосферная влага, которую впитает жидкость, повлияет на ее рабочие характеристики. Не верите? Проверять все же не рекомендуем.

Частые длительные торможения (например, при неправильной тактике езды на затяжных спусках, в горах) или пользование ручным тормозом в движении могут привести к перегреву колодок, дисков, барабанов, образованию паровых пробок в системе гидропривода и резкому снижению эффективности тормозов. Признак этого дефекта такой же, как и при попадании воздуха в систему, — «упругость» педали.

Педаль сцепления обязательно должна иметь свободный ход. Величина его подсказана инструкцией. Отсутствие или уменьшение свободного хода приводит к пробуксовке, перегреву и отказу сцепления выполнять свои функции.

Будьте особенно внимательны к рулевому управлению. При малейших отклонениях от нормы необходима помощь специалиста. Не имея опыта, не делайте регулировок сами.

Признаки, требующие обращения к механику: увеличение люфта рулевого колеса, затруднение его вращения, стуки или шум при движении.

Если рулевое управление и шины в порядке — автомобиль «держит дорогу», то есть движется по прямой без подрулива-ния, а в конце поворота рулевое колесо само возвращается в исходное положение.

Кроме того, непреложным правилом должно быть соответствие норме углов установки колес («сход» и «развал»). Эти величины следует систематически проверять и приводить в состояние нормы на станциях обслуживания, оборудованных специальной аппаратурой.

От схода и развала зависит и износ.

Очень важно, чтобы в шинах поддерживалось предписанное инструкцией давление, и главное, следите, чтобы оно было одинаково в каждой паре колес. От этого зависит управляемость автомобиля и износ шин.

Проверив давление, не забывайте плотно заворачивать колпачки ниппелей.

Систематически, не реже чем 1 раз в месяц, контролируйте состояние запасного колеса. Это сбережет ваши нервы и силы при проколе в непогоду, ночью, когда вы куда-то торопитесь и т. п. Вы, наверное, догадываетесь, что проколы случаются именно в этих ситуациях.

Пользуйтесь каждым случаем, чтобы внимательно осмотреть колеса, удалить камешки, гвозди, кусочки стекла и проволоки (гвоздей), застрявшие в протекторе. Если не делать этого вовремя, острый осколок постепенно углубится в покрышку и, дойдя до камеры, прорвет ее.

Очень важна балансировка колес. Ее делают на заводе, прикрепляя специальные грузики к ободу колеса.

При демонтаже (замене камеры) отмечайте положение шины на ободе и при сборке устанавливайте покрышку и грузики (если они соскочили) точно по этим меткам.

Когда заменяется покрышка или обод слегка деформирован, необходимо заново отбалансировать колесо в сборе, потому что разбалансировка приводит к биению колеса (ускоряет износ подшипника), быстрому износу шины, вибрации автомобиля, разрушающей узлы подвески, ухудшению управляемости автомобиля, особенно на высоких скоростях, резких поворотах.

Если расплавились или порвались полоски обогревателя заднего стекла, не стоит сразу же бежать и покупать дорогостоящий ремонтный набор. Берем магнит и прижимаем его с наружной стороны к стеклу в месте обрыва. С внутренней стороны на полоску насыпаем мелкие железные опилки, подравниваем и покрываем лаком или краской.

Наварные покрышки никогда не ставьте на передние колеса. Наварка может отслоиться, и беды не избежать.

Если вокруг свечи на двигателе появилось масло, значит, через 300-400 км пробега свеча выйдет из строя. Лучше ее сразу заменить.

Многие автолюбители сами регулируют зажигание. Но не все знают, как проверить правильность уже установленного момента зажигания. А это довольно просто. Необходимо выбрать ровный участок дороги и ехать по нему на четвертой передаче со скоростью 45~50 км/ч. В процессе езды резко, до отказа, нажимаете педаль газа. Если вы услышали несильную и кратковременную детонацию, то все в порядке. Отсутствие стуков означает, что зажигание позднее. В этом случае необходимо ослабить крепление прерывателя-распределителя и повернуть его против направления вращения ротора в сторону опережения «+» на 1-2 деления шкалы октан-корректора. Но если в двигателе слышится очень сильная детонация, то это признак раннего зажигания и распределитель надо повернуть теперь уже в сторону «-» также на 1-2 деления. Регулировкой момента зажигания можно добиваться очень устойчивой работы мотора.

Когда двигатель не хочет заводиться, а из-под капота раздаются громкие щелчки, в этом виноват не стартер, а втягивающее реле. А не срабатывает оно по одной простой причине: из-за того, что пригорели «пятачки» двух самых главных медных клемм, ему не хватает мощности. Снимите с них провода, ослабьте гайки, которыми они закреплены, и поверните каждую клемму на 180°. Затяните гайки и наденьте провода обратно. Можете смело заводить двигатель — проблем не будет!

Восстановить работоспособность свечи можно, сняв с нее высоковольтный провод и поднеся его к свече с небольшим (2-3 мм) зазором. Напряжение, попадающее на электроды свечи, при этом уменьшается, ток утечки практически не возникает, а образующаяся между электродами свечи искра может сжечь часть нагара на изоляторе. При восстановлении контакта провода со свечой она часто начинает нормально работать.

Нагар со свечи можно быстро снять кисточкой, сделанной из куска металлического тросика небольшого диаметра (2-3 мм). Конец тросика (7-10 мм) распустите, а остаток обмотайте проволокой, чтобы было удобно держать кисточку в руке. Свеча может заработать. Восстановить работоспособность свечи можно, сняв с нее высоковольтный провод и поднеся его к свече с небольшим (2-3 мм) зазором. Напряжение, попадающее на электроды свечи, при этом уменьшается, ток утечки практически не возникает, а образующаяся между электродами свечи искра может сжечь часть нагара на изоляторе. При восстановлении контакта провода со свечой она часто начинает нормально работать.