Распиловка, сверление, зачистка, защитное окрашивание и другие работы помогут сделать изделия из дерева красивыми и надежными, продлить срок их службы и избежать ненужных проблем.
Интерес к дереву как к природному материалу оправдан его высокой прочностью и морозостойкостью, низкой теплопроводностью. К недостаткам же относят гигроскопичность и горючесть. Но с ними можно бороться, защищая древесину покрытиями со специальными свойствами. А грамотная и тщательная работа по пилению, строганию и сверлению поможет создать долговечные и красивые деревянные изделия.
Режем, сверлим, соединяем
Среди различных способов распила наиболее удобный, позволяющий достичь качественного результата при условии безопасной работы, - продольное или поперечное пиление горизонтально закрепленного, например на столе или другой опорной поверхности, материала с выступающим краем. Дерево следует размещать так, чтобы линия разреза была справа, а свет палал слева или с фронтальной стороны.
При распиле важно помнить о необходимости правильной разметки, способствующей более точной подгонке деталей и изделий из дерева, надежной стыковке элементов, а также обеспечивающей снижение количества отходов. При этом возможен припуск на обработку, то есть превышение размеров заготовки над необходимыми «чистовыми» параметрами: 20-40 мм по длине и 5-7 мм по ширине и толщине.
Для небольших объемов работ можно использовать ручную ножовку по дереву, причем массивные детали легче распиливать пильным полотном с большими зубьями, но любые элементы из твердых пород, например луба, проще резать мелкозубчатой пилой. Цепные электро- и бензопилы позволят быстро и удобно проредить сад, разделить длинные бревна на отдельные бруски. Для точного пиления и роспуска бревен на доски потребуется дисковая пила и специальный стол или верстак. Небольшие деревянные элементы для ннтерьерного декора выполняют лобзиком.
Начинают пиление под углом по отношению к поверхности дерева, постепенно выпрямляя пильное полотно. Подставлять для обеспечения более точного разреза палец, как часто практикуют, нельзя — это грозит травмами даже в случае использования ручной пилы. Лучше для этих целей взять любой прямоугольный брусок. Под конец работы темп распила уменьшают и поддерживают спиливаемую часть рукой, что помогает избежать ее обламывания. А во избежание сколов и трещин и обеспечения гладкости пильных краев поверхность перед работой слегка смачивают водой.
В случае использования электрической или бензиновой пилы ее обязательно нужно держать двумя руками, причем не прямо перед собой, а немного в стороне, на уровне правой руки. Таким образом снижается риск несчастного случая при потере контроля над инструментом.
Делать отверстия в древесине следует специальными сверлами: при поперечном сверлении - центровыми (перками), при продольном - спиральными Чтобы при выполнении больших отверстий не было сколов и трещин, специалисты советуют сначала просверлить материал в нужном месте сверлом диаметром в 2- 3 раза меньше необходимого, затем выполнить отверстие нужного размера до половины глубины, перевернуть деталь и завершить работы с обратной стороны. Еще один вариант — приложить к обратной стороне, где должно выйти сверло, дощечку. Когда сверло войдет в нее, можно прекращать сверление.
Не сквозное отверстие, по ошибке выполненное не там, где требуется, можно скрыть, просто перевернув заготовку обратной стороной. Другой вариант - сделать при помощи пробочного сверла заглушку, которая, кстати, поможет закрыть и сквозную дырку. Швы, конечно, будут видны, но их можно немного заретушировать при нанесении лака. Еше один метод - выпилить прямоугольный участок, включающий в себя неправильно расположенное отверстие, и заменить его подходящим по текстуре куском дерева.
Наконец, чтобы скрепление двух деревянных деталей гвоздями было более надежным, выбирают более ДЛИННЫЙ, чем нужно, крепеж, а выступающие острые концы загибают и вбивают в доску. При этом сложенная вдвое полоска бумаги убережет пальцы при забивке и поможет удержать гвозди в узких углах и щелях, где ни руками, ни плоскогубцами сделать это не получается. Винтовое скрепление будет более крепким, если шуруп обмакнуть в клей для древесины или ПВА. А для Т-образных соединений в торце одной из деталей делают отверстие, вбивают в него пробку из более плотного дерева и уже туда вкручивают шуруп или забивают гвоздь.
Операции по зачистке
Готовые деревянные детали, которые используют в качестве отделочных иди мебельных элементов, требуют тщательной обработки, а именно обстругивания и шлифования. Изделие из такой древесины имеет не только красивую, гладкую на ощупь поверхность, но и обладает большей стойкостью к огню. Да и насекомым сложнее проникнуть в деревянные детали через обработанное покрытие.
Перед обстругиванием поверхностный слой древесины предварительно размягчают молотком, особенно в местах с мелкими сучками и трещинами. Торцы, углы, выступы, следы клея и прочее зачищают напильником. Все эти подготовительные работы избавят покрытие от нежелательных заусениц, задиров и сколов.
Во время строгания старайтесь двигать только руки, не подаваясь вперед-назад всем корпусом: таким образом усталость во время работы меньше, а качество выполнения выше. Что ручным, что электрическим рубанком нужно работать но прямой линии на полный размах, равномерно нажимая на него, а при движении назад следует немного приподнимать задний конец, чтобы предотвратить порчу и дерева, и лезвия.
Для шлифовки применяют шлифовальные машинки с абразивными кругами или же работают вручную с помощью шкурок наждачной бумаги. Любой расходный материал сначала берут с крупным зерном, постепенно уменьшая его размер. Это относится и к шкуркам, но если мелкозернистых под рукой нет, ТО вместо них можно взять куже использованные и оттого немного стертые крупнозернистые. Вырезы и узкие щели можно зачистить куском оконного стекла.
Этот народный способ эффективен, но чтобы избежать порезов, осколок нужно обернуть материей, а на руку надеть перчатку.
При любом способе шлифования сначала работают поперек волокон древесины, а затем вдоль. Наконец, отшлифованное изделие можно натереть воском, покрыть лаком или окрасить.
Материалы для защитной обработки
Пиломатериал может быть черновым и готовым. Как правило, защитными составами обрабатывают готовые изделия, причем тип защиты выбирают в зависимости от назначения и условий эксплуатации. Так, для применения внутри дома используют только нетоксичные средства. Пиломатериал в торговых точках обычно продают необработанным. Исключение составляет только клееный брус — его защитную обработку обязательно проводят на заводе-изготовителе. Так или иначе, при покупке пропитанной защитными составами древесины у фирмы-продавца нужно потребовать документ, подтверждающий метод обработки и извещающий о названии средства.
При выборе состава лля самостоятельной обработки древесины следует обязательно учесть среду, в которой деревянная конструкция или изделие будет находиться. Наиболее неблагоприятные условия - сырость и застой воздуха, которые способствуют развитию плесени, домовых грибков и насекомых. В таких местах (например цокольных и подпольных помещениях) одной обработки дерева недостаточно
- необходимо наличие качественной вентиляции.
Лучше всего в жилом пространстве использовать водорастворимые антисептические пропитки — они нетоксичны, не имеют запаха и быстро высыхают. Правда, во влажных комнатах, например саунах, где дерево постоянно вступает в непосредственный контакт с водой, применять их нельзя. Там нужно выбирать водоотталкивающие пропитки на органической основе или комбинированные составы.
Защитная обработка
Защитное средство наносят при помощи кисти, валика или распылителя. Другой вариант - окунание детали в раствор. Пропитки образуют водостойкую эластичную пленку, особенно полезную для элементов, которые будут подвергаться активной механической нагрузке, например ступеней лестниц, коробок дверей. Если же грибки и плесень обнаружены на поверхности уже используемого в доме дерева, нужно очистить от них пораженные участки, а еше лучше вырезать и сжечь для предотвращения опасности распространения заражения, заменив вставками из качественного лесоматериала При этом недопустимо соприкосновение больной древесины со здоровой, потому даже остатки щепы и трухи нужно полностью вычищать и убирать с места производства работ.
Также дерево нужно обрабатывать антипиренами, то есть составами, препятствующими возгоранию и распространению огня. В первую очередь такая защита требуется для путей эвакуации из дома и опасных участков: лестниц, деревянной отделки вокруг розеток, вблизи отопительных приборов иди каминов, дверных коробок и т. д. Также нужно защищать от воздействия огня деревянные детали в конструкции перекрытий и крыши, но такие ответственные конструктивные элементы лучше покупать уже обработанными метолом глубокой пропитки В остальных случаях можно при помощи кисти или распылителя самостоятельно нанести на поверхность древесины специальные пропитки иди огнезащитные лаки и краски. Они создают тонкий теплоотражаюший слой, который при воздействии высокой температуры вспучивается, образуя теплозащитный экран из твердой негорючей пены, препятствующий возгоранию и распространению пламени по поверхности и замедляющий обугливание.
Выбирая огнезащитное средство для деревянных конструкций лома, следует приобретать составы первой и второй групп огнезащитной эффективности. Информацию об этом можно найти на упаковке или в инструкции к средству. Обращая внимание на стоимость, учитывайте и расход материала: важна не цена товара, а затраты на один квадратный метр готового покрытия. Стоит помнить, что огнезащитные составы наносят на готовые деревянные конструкции и изделия, которые не будут в дальнейшем подвергаться механической обработке.
Ради красоты
При желании сохранить текстуру дерева, сделать ее ярче и насыщеннее применяют специальный краситель - морилку. В продаже можно найти различные ее виды, предназначенные как для внутренних, так и наружных работ. При этом есть как готовые составы, так и порошки, которые нужно размешивать С водой. Наносят морилку трижды: сначала вдоль волокон древесины, затем поперек и потом снова вдоль. После высыхания поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой или с помощью шлифовальной машины.
Итоговое лаковое покрытие не только делает древесину красивее, но и защищает ее, образуя тонкую пленку. Лакировку выполняют при помощи кистей: сначала жесткой, затем мягкой. Каждый последующий слой наносят только после полного высыхания и легкой шлифовки предыдущего. Обратите внимание, что при нанесении второго и последующих слоев лака важно не переусердствовать с его количеством. Лучше исправить недостаток кистью, чем получить портящие внешний вид дерева застывшие «лужи». Для достижения зеркального эффекта поверхности придется нанести как минимум три слоя лака.
Покрывала из пуха не выбивайте, а только встряхивайте, чистите щеткой и оставьте на открытом воздухе проветриваться. Оставлять их долго на солнце не следует. 