Инструменты для деревообработки

К операциям по обработке древесины относятся разметка деревянных деталей, их механическая обработка, склеивание и сборка, облицовывание и отделка. Многие из этих работ можно выполнить самим в домашних условиях, зная основные приемы обращения с древесиной и имея необходимые для этого инстру-

менты. Механическая обработка древесины ручными инструментами включает: выпиливание и строгание заготовок (и готовых изделий при подгонке их в размер), нарезку шипов и проушин, долбление и сверление гнезд и отверстий, врезку крепежных деталей и фурнитуры, циклевание, шлифование.

Некоторые операции повторяются почти при каждом виде работ по дереву: разметка, пиление, сбивание гвоздями, соединение шурупами и склеивание. Исходя из задач, которые вы перед собой поставили, следует подбирать инструменты для своей домашней мастерской (рис. 3).

Столярно-шютничный инструмент подразделяют на три основных вида: измерительно-разметочный (линейки, складные метры, циркули, угольники, шаблоны), режущий (пилы, топоры, рубанки, долота, стамески, сверла) и вспомогательный (молотки, киянки, рашпили, отвертки, коловороты, кисти, клещи, разводка). Для склеивания и сборки деталей применяют зажимные приспособления, такие, как струбцины, хомуты.

Необходимы также весок, уровень и ватерпас, применяемые для проверки вертикальности и горизонтальности устанавливаемых деталей; черта — для проведения параллельных линий, определяющих толщину снимаемой стружки или щепы с обрабатываемого бревна при вырубке паза; отволока — для прочерчивания линий при сплачивании досок и бревен; рейсмус — для проведения рисок на досках, брусках, при распиловке, разметке шипов, проушин и т. д.

Пилу используют для пиления древесины в любых направлениях: поперек, вдоль, под углом. Пилы бывают двуручные, одноручные (ножовки), лучковые, для смешанной распиловки. Чем мельче зубья пилы, тем чище распил. Разновидностей пил существует очень много, но в домашних условиях неспециалисты могут обойтись ножовкой (рис. 4). Для толстых досок и крупных брусков применяют рамные (лучковые) пилы. Тонкие доски

или небольшие куски древесины удобнее пилить ножовкой. Чтобы пила не застревала в древесине, ее зубья должны быть разведены — отогнуты через один влево и вправо. При этом ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, благодаря чему она не застревает в пропиле.

Чтобы развести пилу, надо воспользоваться специальным инструментом-разводкой, с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны на 0,5-0,7 мм. Развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. Если после разводки отдельные зубья оказываются отогнутыми больше других, их исправляют — отгибают в одну линию с остальными. Если зубья не одинаковы по высоте, то перед заточкой их выравнивают (фугуют) при помощи напильника (рис. 5).

Для заточки пилы ее зажимают в тисках, точить зубья пилы лучше всего так называемым бархатным напильником (с очень мелкой насечкой), зажав полотно в тисках или специальном дере-

вянном зажиме. Способ заточки во многом зависит от формы зубьев. У поперечных пил зубья имеют форму равностороннего треугольника, у продольных — косоугольного треугольника с наклоном в сторону резания, у смешанных пил — прямоугольного треугольника (режущими гранями являются гипотенуза и один из катетов).

Зубья пилы для поперечной распиловки затачивают напильником под углом 45° к полотну пилы Зубья затачивают с двух сторон так, чтобы вершина зуба была обращена к наружной стороне полотна пилы. Напильник двигают в одну сторону от вершины зуба к его основанию. Заточив зубья (через один) с одной стороны, приступают к заточке с другой стороны.

От выбора пилы и ее подготовки зависит качество распиленной поверхности, например, шероховатая, неровная, с рваными кромками получается в том случае, если пилят пилой со слишком крупными и плохо заточенными или чрезмерно разведенными зубьями. Пилить надо с внешней стороны от разметочных линий в одной плоскости, не следует давить на пилу. Перед окончанием пиления надо поддержать отпиливаемую часть доски или листа фанеры, иначе может произойти скол и деталь будет испорчена.

Наиболее удобным инструментом для выпиливания небольших деревянных деталей и распиловки фанеры или ДСП является одноручная пила-ножовка. Удобны также универсальные ножовки со сменными полотнами: с мелкими зубьями для распиловки фанеры, реек и тонких планок; со средними — для досок средней толщины и ДСП; с крупными — для грубого пиления. Пиление и раскрой по длине или ширине проводятся обычно лучковой пилой или ножовкой.

При распиливании заготовка должна находиться на прочной опоре. Обычно распиливаемую деталь кладут на стол или верстак и слева придерживают рукой. Можно пилить и на табуретке, прижимая к ней заготовку левой ногой. Иногда заготовку зажимают в тисках. Линия распила должна находиться не далее чем на 5 см от края опоры или губок тисков.

Перед началом работы лучковой пилой ее полотно (оно закреплено на вращающихся рукоятках) следует повернуть на 25-30 , а во время пиления раму нужно держать наклоненной под таким

же углом, чтобы видеть движение полотна. Древесину пилят как поперек, так и вдоль волокон, для чего применяют соответственно поперечную и продольную пилы (рис. 6). Для продольной распиловки бревно (брусок) крепят к верстаку или специальным подставкам струбцинами либо другим способом, иногда просто гвоздями. Затем размечают и проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила. Нанесенная линия распила при пилении должна оставаться слева от пилы (если пилят правой рукой). Для поперечного пиления материал также лучше закрепить, но можно воспользоваться и «козлами». Распиливаемый материал (доски, бруски, бревна) свободно укладывают между сходящимися под углом 45-60° стойками «козел», где он самозаклинивается так, что при пилении достаточно придерживать его одной рукой.

Чтобы распилить доску или брусок точно под нужным утлом (чаще всего под углом 45, 60 и 90°), применяют распиловочный ящик (стусло). Его изготовляют из трех строганых досок толщиной 25-30 мм, соединяемых в виде лотка, короба. В стенках лотка строго по угольнику делают пропилы под углом 90, 60 и 45 к продольной оси лотка. Материал укладывают в лоток, прижимают к одной из стенок и распиливают под нужным углом, пропуская пилу в соответствующую прорезь ящика.

При распиливании ведите пилу равномерно, без рывков, старайтесь использовать всю длину ее полотна. Следите, чтобы пила не отклонялась от разметочной линии. В конце распиловки ход пилы должен быть коротким, иначе можно нечаянно отще-

пить край распиливаемой детали. Во влажной древесине пила с плохо разведенными зубьями застревает. Чтобы избежать этого, полотно нужно смазать любым машинным маслом или протереть куском сухого мыла.

Закончив работу, с пилы нужно стряхнуть опилки. Полотно лучковой пилы поворачивают зубьями внутрь. Если пила не понадобится вам длительное время, например несколько месяцев, нанесите на ее полотно тонкий слой машинного масла, чтобы она не заржавела.

Строгание древесины — один из основных видов столярных работ (рис. 7). Делают это с помощью инструментов, называемых стругами: шерхебеля (грубая обработка) и рубанков различного вида (первичное и чистое строгание). Шерхебель имеет полукруглое узкое лезвие ножа и позволяет строгать как вдоль,

так и поперек волокон. Этот инструмент применяется для грубой обработки поверхности, им снимают первые толстые стружки. Затем поверхность заготовки строгают рубанком, а потом сравнивают оставшиеся неровности фуганком.

Обычно струги имеют деревянный корпус. Основной деталью всех трех инструментов является нож, лезвие которого должно быть заточено под углом 25°. Точат ножи на точильном камне, смоченном водой, или на бруске; после заточки, чтобы удалить оставшиеся заусеницы, лезвие нужно обработать оселком (рис. 8). Лезвие ножа должно выходить из корпуса струга не более чем на 0,2-0,3 мм и не иметь перекосов. Чтобы вынуть нож, нужно слегка постучать молотком по заднему торцу, держа его в это время на весу.

Рубанок имеет широкое плоское лезвие толщиной до 60 мм и служит для более точной обработки. Строгать следует по возможности вдоль волокна древесины, плавными прямыми движениями, равномерно нажимая на корпус рубанка. Чтобы обрабатываемая деталь не смещалась при строгании, ее надо положить в упор или закрепить струбцинами, если, например, в качестве верстака используется обычный кухонный стол. При небольшом объеме работ деталь можно просто положить на пол и упереть в плинтус.

Рубанки бывают с деревянными и металлическими корпусами. Деревянный рубанок выполнен в виде прямоугольного бруска с упорами для рук и сквозным пазом (летком) в центре, куда вставляется металлический нож, закрепляемый клином врас-

пор, чтобы при строгании он не двигался в летке. При этом режущая кромка ножа должна выступать на 0,5-0,8 мм над нижней плоскостью (подошвой) рубанка, которая при строгании соприкасается с обрабатываемой поверхностью. Величина выпуска ножа устанавливается «на глаз» и зависит как от структуры обрабатываемого материала, так и от требуемой чистоты обработки. При слишком большом выпуске нож будет «зарываться» в древесину, оставлять борозды на обрабатываемой детали и даже скалывать щепу; при очень малом выпуске качество обработки повышается, но сам процесс идет медленнее. Чтобы изменить величину выпуска ножа, надо ослабить клин ударом молотка (или киянки) по пятке рубанка, после чего отрегулировать выпуск и снова закрепить клин. Лезвие ножа должно выступать равномерно из подошвы рубанка; поставленный косо нож будет оставлять борозды на обрабатываемой поверхности. В металлических рубанках нож закрепляется с помощью металлического клина, укрепляемого винтом. Это упрощает смену ножа и регулировку его выпуска.

Основная цель строгания — сделать поверхность древесины ровной и гладкой. Реже строгание используют для того, чтобы придать обрабатываемой детали определенную форму.

Перед началом обработки заготовку закрепляют на верстаке клиньями, которые вставляются в отверстия его крышки, или при помощи металлических зажимных приспособлений.

Если на заготовке имеются большие неровности и требуется снять толстую стружку, то обработку начинают шерхебелем. Обрезные доски, как правило, можно сразу строгать рубанком. Заканчивают обработку фуганком, которым удаляются оставшиеся небольшие неровности, после чего поверхность заготовки становится гладкой. Техника работы всеми тремя инструментами примерно одинаковая. Строгают древесину вдоль волокон.

Во время строгания инструмент держат левой рукой за рукоятку в его передней части, а правой — за рукоятку в задней части или, если ее нет, за колодку. Обеими руками его необходимо равномерно прижимать к обрабатываемой поверхности. Строгать нужно по прямой линии, так, чтобы каждый новый строжок своим краем как бы накладывался на предыдущий. При обратном ходе инструмента его немного приподнимают, чтобы

не повредился нож. Торцовые кромки досок строгают, предварительно зажав их в тисках. Выполнять эту операцию нужно очень осторожно, стараясь не расщепить края заготовки. Сначала торец строгают с одного края до середины, затем с другого края тоже до середины.

J9 В процессе строгания нож рубанка тупится. Хорошо заточить его в домашних условиях без электрического точила очень трудно, но править можно и нужно. Правят ножи рубанков на оселках — мелкозернистых точильных брусках. Для лучшей заточки лезвия оселок следует слегка смочить водой, а когда он «засалится» — протереть керосином. Во время правки нельзя с силой давить на нож, движения должны быть плавными, легкими. Правят лезвие по скосу ножа. После правки надо обратной стороной лезвия 2-3 раза провести по оселку, чтобы освободить режущую кромку от возникающих при правке заусениц. Если под рукой не окажется фуганка, то закончить обработку можно циклей — заточенной полоской стали. Цикли выпускаются разных видов, с длинной или короткой ручкой (рис. 9). Держа ее перпендикулярно, ею зачищают поверхность древесины, устраняя таким образом оставшиеся мелкие десЬекты.

Если у вас не окажется цикли, вместо нее в домашних условиях можно использовать кусок стекла. В перечне работ, которыми должен овладеть домашний мастер, долбление занимает важное место. Для проведения этой операции вам понадобятся стамески и долота (рис. 10). Они изготавливаются из высококачественной стали и имеют остро отточенную кромку, первые отличаются от вторых тем, что имеют более узкое лезвие. Эти инструменты должны быть толстыми и прочными, с шириной лезвий от 5 до 25 мм. Рукоятки инструментов (обычно их делают из дерева или пластмассы) должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать удары молотка. Для работы их выбирают так, чтобы ширина лезвия соответствовала диаметру нужного отверстия. Долота и стамески продают, как правило, не заточенными, поэтому, прежде чем приступить к долблению, надо тщательно заточить инструмент. Правила заточки такие же, как и для ножа рубанка. Режущие кромки долот и стамесок затачиваются под углом 25 . Стамески, долота и железки стругов точат на точиле

либо на бруске. Бруски применяют крупнозернистые и мелкозернистые. При точке инструмента брусок смачивают водой, приставляют к нему инструмент фаской.

Качество заточки долота и стамески легко определить по результатам пробного долбления: если края отверстия ровные, без замятии — заточка правильная. Начинать долбить углубления нужно, отступив на 1-2 мм от линии разметки, постепенно переставляя долото так, чтобы подойти к разметке в самом конце долбления, уже при чистовой обработке углубления. По окончании долбления отверстия рекомендуется стамеской зачистить его края точно по разметке. При долблении, особенно сквозном, рекомендуется под обрабатываемую деталь подложить обрезок доски или кусок фанеры, чтобы не повредить рабочую поверхность стола. •

Без него трудно обойтись при врезке внутренних замков, ремонте и изготовлении мебели, деревянных деталей дома или квартиры. С помощью долота и стамески в древесине делаются проушины, гнезда, сквозные отверстия и прочие операции.

Во время долбления долото или стамеску держат левой рукой за рукоятку, а правой наносят удары по ее торцу молотком. Сначала инструмент держат перпендикулярно к плоскости древесины. Скошенная сторона его лезвия должна быть направлена в сторону выдалбливаемого паза. Прорубив паз на необходимую глубину по периметру, приступают к удалению «лишней» древесины. Ее скалывают не очень сильными ударами, держа инструмент под углом 70-80°.

При долблении нужно учитывать направление волокон древесины. От неосторожного удара долотом или стамеской вдоль волокон заготовка может треснуть или расколоться. Если требуется сделать сквозной паз, то сначала обрабатываемую деталь прорубают с одной стороны примерно до середины, а затем с другой.

Не рекомендуется использовать инструменты не по назначению, иначе можно повредить лезвие. После работы лезвие инструмента нужно протереть тряпкой и слегка смазать машинным маслом.

Если ширина доски значительно превышает требуемый размер, ее можно заузить, обтесав с помощью топорика. В этом случае разметочную черту надо провести так. чтобы мч^еть не-

который запас (2-3 мм) по ширине доски для последующего строгания. Обтесывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего доску перевернуть и стесать кромку до разметочной черты. Затем с помощью рубанка устранить оставшиеся неровности и довести доску до нужного размера.

Топор применяют при раскалывании древесины, рубке и теске. Топоры бывают с округленным или прямым лезвием. Топор должен быть насажен на прочную, удобную для работы ручку.

У профессионалов топоры обычно настолько остры, что ими можно очинивать карандаши. Точат топоры точильным бруском или оселком (рис. 11). При этом нужно следить, чтобы на лезвии не оставались зазубрины и неровности. Для домашней мастерской достаточно иметь топор небольшого размера с длиной лезвия в 10-15 см. Работая топором, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поранить себя и окружающих.

Разметкой мы устанавливаем границы, которые следует соблюдать при строгании и пилении, причем надо помнить правило: семь раз отмерь, один раз отрежь. Разметка осуществляется с помощью острых предметов или карандаша и означает нанесение размеров или линий. Она всегда проводится от одной прямой кромки, отмечаемой значком. По этой кромке отмечают длину и проводят разметку ширины. Разметка проводится с помощью складного метра, линейки, угольника, рейсмуса, рулетки.

Для проделывания отверстий применяются сверла, которые подразделяются на ложечные, центровые и спиральные. Сверла приводятся во вращение при помощи коловоротов, дрелей и

воротков. Для сверления в домашних условиях используются коловороты, ручные и электрические дрели с набором сверл различного диаметра. Коловорот дешев, но дрелями сверлить удобнее и быстрее. Кроме того, дрели более универсальны. Сверла и буравы позволяют делать отверстия значительно быстрее, чем при долблении.

Применяют как обычные сверла для металла, так и специальные для дерева сверла — перки. Для сверления небольших отверстий (диаметром до 10-12 мм) используют дрель, большие отверстия сверлят при помощи коловорота или бурава. Бурав длиннее сверла и применяется для сверления глубоких отверстий. Просверливаемую деревянную заготовку нужно хорошо закрепить, чтобы она не вращалась вместе со сверлом. В точке сверления сначала делают небольшое углубление шилом или гвоздем.

В нижней части ложечного сверла сделан продольный желоб с острым, режущим краем и винтовым жалом. Ложечные сверла применяют лишь в работах, не требующих большой точности (например, для высверливания отверстий под болты и шурупы), и когда деталь велика, массивна и нет опасения, что она расколется.

Более совершенно центровое сверло, режущая часть которого сделана в виде лопатки с острием (центром), боковым резцом (дорожником) и плоским ножом, расположенным по радиусу. Древесина, обрезанная по окружности боковым резцом, снимается плоским ножом в виде спиральной летны. При сверлении таким инструментом дерева твердых пород требуется довольно значительный нажим.

Лучшие сверла — спиральные, или, как их еще называют, винтовые цилиндрические. Винтовое коническое жало (заглу-битель) способствует углублению сверла в дерево. Боковые винтовые ленточки оканчиваются острыми резцами (дорожниками), подрезающими древесину по окружности. Подрезанная древесина снимается плоским ножом и поднимается по спирали вверх.

Винтовое сверло с ушком в верхней части стрежня, куда вставляется круглая деревянная ручка, иногда называют буравом. Для сверления глубоких отверстий диаметром от 2 до 10 мм полезно иметь штопорный буравчик (рис. 12).

Сверлить при большой скорости оборотов сверла не рекомендуется. Во-первых, потому, что подавляющее большинство пород древесины легко поддается обработке, даже когда вращается очень медленно. Во-вторых, при высокой скорости сверло быстро забивается опилками. В-третьих, большая скорость может привести к возгоранию древесины. Но иногда у домашнего мастера нет выбора и сверлить приходится при высокой скорости, например, нерегулируемой электрической дрелью. В этом случае через каждые 15-20 сек сверло нужно вынимать из отверстия и, выключив дрель, ждать, пока оно остынет. Во время работы нельзя допускать, чтобы сверло отклонялось из стороны в сторону, иначе отверстие получится неровным и большего, чем предусматривалось, диаметра. Перед сверлением отверстий на заданную глубину на сверло краской можно нанести соответствующую метку. Это позволит не терять время на проверку глубины отверстия.

Когда требуется сделать сквозное отверстие, под обратную сторону заготовки нужно подложить деревянный брусок или доску. Если заготовка не имеет опоры или прижата к ней неплотно, то при сверлении вокруг выходного отверстия образуются выщербленки. Но в любом случае входное отверстие всегда получается ровнее, чем выходное. Поэтому сверлить детали нужно с лицевой стороны.

Ни одному домашнему мастеру не обойтись без молотка. Его используют в основном для забивания гвоздей, долбления долотом, реже при выполнении других видов работ. Молотки различаются по размеру и весу. Для домашней мастерской больше всего подходит самый обычный, так сказать, универсальный молоток. Его головка весит 600-800 г, длина черенка равна 35-40 см. Приобретая молоток, не забудьте проверить, хорошо ли его головка закреплена на черенке.

Шлифование — заключительная операция механической обработки деревянных изделий, выполняемая с целью подготовки поверхности изделия к облицовыванию или отделке. Осуществляют эту операцию с помощью рашпилей, напильников и наждачной бумаги (шкурки). Наиболее грубой считается обработка рашпилем, чистовое шлифование ведется мелкоабразивной (так называемой бархатной) шкуркой. Иногда для чистовой обработки поверхности деревянных изделий можно пользоваться осколками листового стекла, острые края которых отлично зачищают древесину (особенно твердых пород). Шипы, гнезда, сквозные отверстия и т. п. надо обрабатывать напильниками соответствующей формы.

Рашпили (столярные напильники) используют для обточки деревянных заготовок. Для различных поделок в домашней мастерской достаточно иметь два рашпиля — один с крупной, второй с более мелкой насечкой (рис. 13). Обрабатываемые рашпилем заготовки и детали зажимают в тисках на высоте пояса или на 5-10 см выше его. Чтобы заготовка не шаталась и не пружи-

нила, ее обрабатываемая часть должна находиться как можно ближе к губкам тисков. Правой рукой рашпиль держат за рукоятку, а левой прижимают режущую часть к обрабатываемой детали. Обтачивают древесину широкими движениями, используя всю длину инструмента. Операция эта очень проста, после небольшой практики ей легко может овладеть каждый домашний мастер. Закончив работу, рашпиль прочищают металлической щеткой.

При длительном хранении металлическую часть рашпиля покрывают тонким слоем машинного масла, которое при необходимости удаляют куском древесного угля.

Шлифовальная шкурка (или наждачная бумага) представляет собой бумажное или тканевое полотно (основа) с нанесенным на него электростатическим или другим методом и закрепленным при помощи синтетических и других клеящих веществ абразивным слоем. Применяется она для шлифовки поверхностей деревянных деталей, выпускается в рулонах и листах. Обычно в домашних условиях используют бумагу с крупным зерном. Номер шкурки определяет величину зерна абразива, т. е. чем больше цифра, тем больше величина зерна, и наоборот. В розничную продажу поступают отходы производства шлифовальных шкурок.

Шлифовальная шкурка на бумажной или тканевой основе бывает двух видов: простая и водостойкая. Для абразивного слоя применяют два вида искусственного материала — электрокорунд и карбидкремний. Электрокорунд бывает нормальный, белый, легированный, монокорунд. Естественные абразивные материалы, такие, как алмаз, корунд, кварц, практически применяются только в виде абразивного инструмента, порошков, паст и суспензий.

Водостойкость шкурок можно проверить следующим образом. Кусочек шкурки опускают в воду и держат там около часа. Если после этого абразивный материал останется на основе, а сама шкурка примет первоначальный вид, значит, она водостойкая.

При выполнении столярных работ вам потребуются также нож, шило и, возможно, некоторые другие инструменты. Каждая домашняя мастерская должна быть оснащена измерительным

инструментом. Прежде всего это линейка. Для выполнения столярных работ обычно используют деревянные линейки длиной около 1 м с насеченными сантиметровыми и миллиметровыми делениями, работая с маленькими деталями, пользуются ученическими пластмассовыми линейками длиной 25-30 см. Недопустимо, чтобы на их краях были зазубрины, иначе линии, проведенные по ним, будут неровными.

Разметку деревянных деталей перед механической обработкой выполняют с помощью складного деревянного или металлического метра (пользоваться матерчатой рулеткой или портновским метром не следует, так как они растягиваются и разметка может оказаться неточной). После разметки размеров по сделанным карандашом пометкам проводят линии, обозначающие

границы обработки (линии разреза). Когда при измерении не требуется очень большая точность, можно пользоваться складным метром, состоящим из стальных пластинок, или рулеткой. Рулетка удобна тем, что на конце ее ленты имеется небольшой крючок, который закрепляется за край измеряемого предмета (рис. 14). Благодаря этому измерение можно провести очень быстро. Кроме того, рулетка дает возможность сразу измерить большой предмет, например длинную доску, в то время как линейку пришлось бы приставлять к ней несколько раз. В отличие от линеек рулетки и складные метры занимают мало места, их можно носить с собой в кармане.

Во время разметки деталей будущих изделий трудно обойтись без угольника. Для домашней мастерской наиболее подходит деревянный угольник, каждая сторона которого равна 35 см. Линии на размечаемые детали обычно наносят простым мягким карандашом.

Для разметки круглых или имеющих окружности деталей вам понадобится циркуль. Этим инструментом пользуются также, когда отрезок необходимо разделить на равные части.

В домашней мастерской можно обойтись ученическим циркулем, но лучше иметь специальный, с регулируемым винтом. Для измерений наружных и внутренних размеров различных деталей используют кронциркуль.

Большинство столярных работ, выполняемых вручную, производятся на столярном верстаке при помощи столярно-плот-ничного инструмента. Если верстака нет, можно работать на обычном столе, накрыв его листом фанеры, чтобы не повредить поверхность столешницы, или же на полу.