Гвозди и шурупы

Для столярных работ и других нужд полезно дома иметь набор различных шурупов. Шурупы выпускают разных размеров с двумя видами прорези на головке — шлицевой и крестообразной. Соответственно этому нужно подбирать и отвертку. Чтобы скрепить шурупом две детали, надо сложить эти детали, наметить карандашом на их поверхности место для шурупа и затем по разметке просверлить отверстия сразу в обеих деталях, причем сверло следует брать с диаметром меньше диаметра нарезной части шурупа (примерно вдвое). После этого другим сверлом, диаметр которого равен диаметру тела шурупа, рассверлить отверстие в первой детали. Чтобы головка шурупа не выступала над поверхностью детали, отверстие надо раззенко-вать; делать это следует сверлом, толщина которого должна быть равна или несколько больше диаметра головки шурупа. Подготовив детали к сборке, можно завинчивать шуруп. Если ШУРУП ввинчивается очень туго, то рекомендуется его слегка смазать мылом, это заметно облегчит и ускорит работу.

Крепление деревянных деталей гвоздями имеет некоторые особенности. Если деталь изготовлена из древесины твердой породы, то, прежде чем забивать гвоздь, рекомендуется просвер-

лить отверстие диаметром несколько меньшим толщины гвоздя. Так же следует поступать и тогда, когда надо прибить тонкую планку или забить гвоздь длиной 120-200 мм. При забивании гвоздей в детали небольшой толщины острие гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например, ударом молотка. Небольшой гвоздь легче войдет в доску, если его смочить в воде. Гвоздь, который начал при забивании сгибаться, лучше вытащить и заменить новым. Небольшие гвозди можно вытащить клещами или плоскогубцами, длинные гвозди быстрее и проще вытаскивать гвоздодером. Если требуется так скрепить детали, чтобы не было видно шляпки гвоздя, то, прежде чем забить его, шляпку надо «откусить» клещами. При забивании маленьких тонких гвоздиков длиной 15-20 мм рекомендуется шилом наколоть небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик и потом забить его. Можно также придерживать гвоздик плоскогубцами в момент удара по нему молотком или же предварительно укрепить его с помощью кусочка пластилина либо хлебного мякиша.

Заготовка, в которую вбивается гвоздь, должна иметь твердую опору. Иначе она прогибается, пружинит, а гвозди плохо входят в древесину и гнутся. Если в качестве опоры используются верстак, стол или табуретка, то заготовку следует класть над ножкой. При соединении больших конструкций гвозди приходится забивать на полу. В этом случае скрепляемые части лучше расположить в проеме дверей — пол будет меньше пружинить. Когда прочную опору обеспечить невозможно, а такое тоже бывает, под заготовку подкладывают второй молоток, топор или деревянный брусок.

Имейте в виду, что острый гвоздь может расколоть тонкую заготовку. Чтобы этого не произошло, его острие нужно затупить легкими ударами молотка или откусить кусачками. Когда в неширокую доску необходимо вбить несколько гвоздей, то, чтобы не допускать трещины, их следует расположить не по одной линии, а в шахматном порядке.

Забивая гвоздь, его сначала придерживают левой рукой, а правой движением кисти наносят по шляпке удары молотком, держа его за рукоятку ближе к головке. Маленькие гвозди, чтобы не поранить руку, придерживают пинцетом, круглогубцами или плоскогубцами. Когда гвоздь плотно войдет в древесину, его

продолжают забивать более сильными ударами, держа молоток за конец рукоятки и согнув правую руку в локте. В конце, когда шляпка гвоздя будет торчать над поверхностью древесины на 5-6 мм, удары нужно ослабить, чтобы нечаянно не попасть по заготовке и не деформировать ее. Забив гвоздь, его шляпку при помощи кернера или какого-либо стального сердечника можно утопить в древесине на 3-5 мм, а образовавшуюся выемку потом зашпатлевать.

Если вам требуется скрепить две детали, то сначала все гвозди следует вбить в одну из них так, чтобы их острые концы слегка выступали с другой стороны. После этого приложите деталь ко второй и забейте все гвозди примерно на одну четверть, затем на три четверти и только потом до конца. Если вы будете полностью забивать каждый гвоздь сразу, то заготовки могут сдвинуться и соединение будет неточным.

Для придания большей прочности гвозди в скрепляемые заготовки можно забивать не перпендикулярно, а под углом 75-85* к плоскости древесины. Вылезшие с другой стороны деталей острые концы гвоздей загибают при помощи треугольного напильника и вбивают в древесину.

Вам наверняка придется не только забивать, но и вынимать уже забитые гвозди. Делают это так. Сначала отверткой или стамеской поддевают утопленный в древесине острый конец гвоздя, выпрямляют его плоскогубцами и несильными ударами молотка выбивают шляпку. Ее захватывают клещами или гвоздодером и вынимают весь гвоздь. Если гвоздь длинный, то* под клещи или гвоздодер подкладывают небольшой брусок или дощечку. Иногда, если, например, гвоздь вбит в пол, добраться до его острого конца невозможно. В этом случае шляпку нужно поддеть расплющенным концом рукоятки клещей или гвоздодером, а потом вытащить гвоздь.

При соединении гвоздями необходимо, чтобы те по длине в 2,5-3 раза превышали толщину доски. При забивании гвоздей в твердое дерево или во внешнюю кромку рекомендуется предварительно просверлить отверстие до половины глубины. При этом диаметр сверла должен быть равен диаметру гвоздя. Если Древесина раскалывается, то деталь можно зажать в тиски или же притупить гвозди. Утопление головок гвоздей упрочняет со-

единение и производится с помощью пробойника или большого гвоздя. Выступающие короткие концы гвоздей забивают вдоль направления волокон. Более длинные гвозди обеспечивают более прочное соединение. Чтобы между досками не оставался зазор, гвозди забивают наискось в сторону стыка.

С помощью шурупов обеспечивается более прочное соединение, чем с помощью гвоздей. Предметы, подвергающиеся воздействию влаги, необходимо соединять шурупами из нержавеющих материалов (латунь, хромированная сталь, алюминий).

Толщина и длина шурупов зависят от того, какие детали соединяются. Примерное правило такое: 2/3 нарезки (начиная от острия) должны входить в нижнюю часть соединения. Могут использоваться шурупы как с потайной, так и с круглой головкой, причем последние используются тогда, когда головка не мешает.

Отверстия для маленьких шурупов прокалывают шилом, для больших — рассверливают. Диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра шурупа. Глубина сверления должна быть на 2/3 шурупа, а если дерево твердое, то можно и на всю длину. Отвертки должны соответствовать шлицу шурупа. Шурупы входят легче, если их смазать маслом или мылом. Забивать их нельзя. Непроржавевшие шурупы можно вывинчивать отверткой со сменным лезвием.

Если же они сидят очень прочно или головка шурупа повреждена, их удаляют с помощью пробойника или долота, а иногда высверливают.

Можно прибегнуть к нагреванию паяльником.

Столярными вязками назьюаются соединения элементов, при которых у одной из деталей имеется выступающий элемент — Шип, входящий в соответствующее его размерам и форме гнездо или проушину другой детали.

Шипы могут быть одинарные и двойные, сквозные и глухие. Нередко столярные вязки осуществляют посредством круглых Или плоских вставных шипов.

Обычно столярные вязки делают на клею, но при необходимости иметь разборное соединение без клея — посредством Металлических крепежных элементов: шурупов, болтов, гвоздей, пластинок, заклепок и др.