Оттого, каким будет основание под половое покрытие, во многом зависит и срок службы самого покрытия, и количество текущих ремонтов, и их сложность.
Обычно основание устраивают из сплошной цементно-пес-чаной стяжки; бетонной или асфальтовой стяжки, деревянного настила, сборной стяжки из древесноволокнистых, древесностружечных плит или из фанеры. Само основание укладывают по лагам, по изоляционным прокладкам или же прямо по стяжке. Но в любом случае начинают подготовку основания с устройства гидроизоляции. Для этого применяют специальные маски на
битумной основе. Также широко используют рулонный материал — гидростеклоизол и полиэтилен. Гидроизоляция (кроме того, что позволяет избежать протечек на нижний этаж) способствует правильному высыханию цементной стяжки — испарение воды из раствора стяжки будет совершаться только вверх, не пропитывая плиты междуэтажного перекрытия и основания стен. Если ваша квартира находится на первом этаже, то в этом случае гидроизоляционный слой защитит половое покрытие со стороны «изнанки» от влаги, испаряющейся из грунта подвального помещения.
Изоляционный материал распределяют (стелют) по всей поверхности пола с напуском на стены 5-7 см, то есть не ниже толщины будущей стяжки. Швы, образуемые рулонным материалом, заклеивают водостойким клеем или запаивают. Далее необходимо приступать к выравнивающей стяжке. Ранее уже упоминалось, какие бывают стяжки. Как же их выполняют?
Цементно-песчаная стяжка. Для приготовления раствора выравнивающей цементно-песчаной стяжки понадобится портланд цемент марки М-400, М-500 и промытый, просеянный речной песок. Берут 1 часть цемента, 4 части песка, перемешивают в сухом виде до однородного состояния, добавляют воду порциями, пока не получится консистенция густой сметаны. Вместо цементно-песчаного раствора для стяжки можно приготовить полимерно-цементный раствор, который отличается от предыдущего состава третьим компонентом. Вместо воды в цементно-песчаную смесь добавляют водный раствор поливинил ацетатного клея (ПВА) в соотношении 1:4. Такая стяжка тем хороша, что не требует предварительной гидроизоляции.
Начинается процесс укладки стяжки с установки опорных точек-«маяков». Для этого можно использовать любые горизонтальные профили (трубы, рейки). «Маяки» ставят на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, строго выдерживая их горизонтальное положение. Для контроля горизонтальности «маяков» применяют строительный уровень. Обязательное условие — рейки (трубы) должны быть абсолютно прямыми. Лучше всего, если их длина равна длине помещения, в кото-
Рис. 20. Размещение «маяков»
ром наносится стяжка. Оптимальное размещение «маяков» на полу, когда один укладывается вплотную к стене, другой — по центральной осевой линии комнаты (рис. 20). Чтобы «маЯки» не прогибались и не расходились при разравнивании раствора рейкой-правилом, под них подкладывают планочки и подмазывают раствором.
На «маяки» накладывается рейка-правило, сверху на нее крепится уровень, контролирующий строго горизонтальное положение последней. Назначение рейки-правила заключается в том, что, передвигаясь по «маячным» опорам, она сохраняет заданную толщину наносимого слоя стяжки. В зависимости от конкретного состояния поверхности перекрытия толщина слоя стяжки может варьироваться от 5 до 50 мм.
Перед нанесением раствора поверхность полов очищают, обеспыливают и для лучшего сцепления увлажняют водой. На увлажненное перекрытие наносят жидкое цементное тесто и уже на него — основной раствор. Подравняв стяжку мастерком и гладилкой, начинают окончательное выравнивание рейкой-правилом (рис. 21).
Когда раствор слегка схватится, его затирают большой теркой и железнят, присыпая сухим цементом и заглаживая гладилкой с металлическим полотном. После того как удалось добиться требуемой ровности основания первой половины помещения, рейку-правило переносят на вторую половину комнаты и проводят там аналогичную операцию. «Маяки» будут сняты только после того, как обе половины помещения будут выровнены. *
После снятия «маяков» необходимо заполнить стяжкой оставшиеся от «маяков» борозды, загладить места стыков, аккуратно выровнять и оставить стяжку затвердевать на ночь. Затем на протяжении нескольких дней стяжку необходимо увлажнять.
Рис. 21. Выравнивание рейкой-правилом
Процесс высыхания и твердения стяжки можно условно поделить на две фазы. Первая фаза: в течение первой недели помещение постоянно проветривают. Вторая фаза: повторно проверяют ровности стяжки, осуществляют выявление дефектов. Делают это при помощи строго прямой рейки длиной не менее 2 м, водя ею по поверхности основы и выявляя зазоры. Просветы между поверхностью основания и ребром рейки не должны превышать 2 мм. Дефекты отмечают мелом и затирают раствором такого же состава, как и стяжка. Укладку пола рекомендуется начинать не ранее чем через 2-6 недель, в зависимости от толщины слоя стяжки.
Выравнивающая стяжка из ДВП, ДСП, фанеры. Самым лучшим, но и самым дорогим основанием под паркетное покрытие считается основание из плит ДВП, ДСП или из фанеры.
Идеальным может быть основание из древесноволокнистых плит в два слоя: первый слой (нижний)— из мягкой ДВП (марки М), второй (верхний) — из сверхтвердой ДВП (марки СТ). Крепление ДВП к бетонному основанию производят на шурупах или на клею. Отверстия под шурупы сверлят дрелью с победитовым сверлом. По твердости ДВП маркируют-
ся так: М — мягкие, ПТ— полутвердые, Т— твердые, СТ — сверхтвердые, а внутри каждого вида существует еще цифровая градация. Если ДВП крепится к перекрытию шурупами, то на бетон сначала наносится в качестве гидроизоляционной стяжки специальная мастика, которая имеется в продаже в готовом виде.
Основаниеиз древесностружечных плит устраивается на лагах. Если толщина плит междуэтажного перекрытия не превышает 14см, то для звукоизоляции под ДСП делают засыпку из песка слоем 3-6 см, а для крепления листов ДСП в засыпку укладывают лаги.
Лаги изготавливаются из нестроганых досок размером 50x100 мм. Первую лагу укладывают на расстоянии 2-3 см от стены и выверяют ее горизонтальность строительным уровнем. В случае надобности лаги выравнивают деревянными подкладками или подсыпкой сухого песка. Остальные лаги укладывают на расстоянии 50-70 см друг от друга, придерживаясь одного уровня с первой лагой. Выкладывая лаги, следует помнить, что швы настилаемых плит ДСП (их стыки) непременно должны лечь на лаги, потому что края ДСП в первую очередь подвержены разрушению.
После выверки лаги временно соединяют рейками, чтобы предотвратить их смещение. К лагам листы крепятся шурупами. Так как плотность ДСП слишком высокая для ввертывания шурупов, то в местах крепления предварительно необходимо просверлить дрелью отверстия. Отверстия сверлят сверлами двух диаметров — одно под диаметр шурупов, а второе под диаметр шляпок, чтобы можно было утопить шляпки в плитах ДСП.
Фанера как материал для устройства основания под паркетное покрытие по своим качествам ничуть не уступает ДВП и ДСП. Для устройства основания наилучшим образом подходит бакелизированная фанера (склеенная фенолформальдегидны-ми клеями). Она обладает повышенной прочностью и покрыта водо- и атмосферостойкой пленкой. Применяют фанеру для основания толщиной не менее 10 мм. Листы фанеры перед укладкой разрезают на квадраты 400x400 или 500x500 мм.
Рис. 22. Крепление фанеры
Крепление таких квадратов к стяжке перекрытия осуществляется шурупами по углам, в центре и по четырем точкам между центром и углами (рис. 22).
Дощатое основание. Следует рассмотреть два варианта. Первый — когда половое покрытие настилают на уже имеющийся деревянный пол и второй — когда основание устраивают заново.
В первом случае, при наличии деревянного пола, необходимо проверить качество основания. Горизонтальность проверяется по рейке и уровню. Просветы между рейкой и поверхностью не должны превышать 3 мм. Основание также не должно быть зыбким. Если возникает необходимость обновить старую лагу, то с нее срезают разрушенную часть до крепкой, здоровой древесины и на место выреза прибивают доску, хорошо подогнанную под общий уровень лаг. Если приходится вырезать значительную часть лаги, то подобранный для замены брус крепят к лаге с помощью боковых накладок из досок. Все заменяемые детали обязательно протравливают антисептиками. Если под рукой нет специального состава, то можно обойтись олифовой промазкой. Неровности самого пола можно устранить рубанком.
Если станет очевидным, что старое дощатое основание никуда не годится, то настилку досок нового пола следует производить по балкам перекрытий или по лагам из досок. Для устройства самого пола берут доски из деревьев хвойных пород (предпочтительно лиственницы или сосны) толщиной 4-6 см и шириной примерно 15 см (шире брать не стоит, так как при атмосферных колебаниях температуры и влажности они деформируются, а это приведет к повреждению полов в целом). Продольные кромки досок пола могут иметь ровный торец для соединения впритык, могут иметь выборку в четверть (соединение в четверть), или иметь выборку системой паз-гребень и соединяться в шпунт. Необходимо обратить внима-
ние на то, что торцовый стык при монтаже досок должен располагаться на лагах или балках. Наиболее прочным и долговечным получается дощатый пол, где доски соединены (оплачены) в шпунт.
Начинают доски настилать от стены перпендикулярно лагам или балкам. Для крепления досок пользуются гвоздями, длина которых в 2-2,5 раза превышает толщину досок. Первую доску укладывают с отступом от стены 1-1,5 см. Выверяют ее по уровню, сравнивая с ранее нанесенными отметками, и прибивают к лаге. Забивают в нижнюю щеку паза под углом 45°. После этого в паз уложенной доски заводят гребень следующей доски. Таким образом набирают вместе 5-6 досок (обязательно с чередованием направления годичных слоев древесины в разные стороны) — гребень каждой следующей доски заводят в паз ранее уложенной. Далее доски стягивают, чтобы гребни плотно зашли в пазы. Для этого применяют нехитрое приспособление: на расстоянии 15-20 см от последней уложенной доски в лагу вбивают строительную монтажную скобу, а между скобой и крайней доской вгоняют два клинообразных деревянных бруска (рис. 23). Чтобы избежать перекосов, эту операцию проводят с обоих концов доски одновременно. Когда доски плотно стянутся друг к другу, ихпри-
Рис. 23. Приспособление для стяжки досок
бивают и забитые гвозди утапливают добойником с таким расчетом, чтобы доски можно было без помехи строгать. После закрепления всех досок в стяжке клинья выбивают, скобу удаляют гвоздодером и продолжают настилку пола, повторяя вышеописанную последовательность.
После настилки, перестилки или ремонта дощатого основания следует проверить его горизонтальность. Возможные неровности исправляют при помощи строгания. Перед этим следует убрать весь мусор и утопить в древесину шляпки гвоздей. Острожка производится плавными небыстрыми движениями строгальной машины (рубанка). Пол при этом должен быть немного увлажнен для облегчения срезания слоя дерева. Строганая полоса должна перекрываться встречной проходкой рубанка. Дощатое основание, как и дощатый пол, следует строгать по направлению волокон древесины — вдоль досок. После того как основание будет подготовлено и будет установлен нормальный температур-но-влажностный режим в помещении, нужно приступать к составлению плана настилки паркета.
Покрывала из пуха не выбивайте, а только встряхивайте, чистите щеткой и оставьте на открытом воздухе проветриваться. Оставлять их долго на солнце не следует. 