Отопительные печи

Отопительные печи различаются по продолжительности топки (кратковременною или длительного горения), по теплоотдаче и степени прогрева (умеренного или повышенного). Печи умеренного прогрева имеют стенки толщиной не менее 1/2 кирпича, они медленно прогреваются во время топки и долго держат тепло. При одной или двух топках в сутки поддерживают в помещении почти постоянную температуру воздуха. Их поверхность нагревается до температуры не более 55-60° С, в некоторых местах — до 85~90° С. Это исключает пригорание пыли на поверхности печи и улучшает гигиенические условия в помещении. Кладка таких печей требует большого количества материала и прочного фундамента.

У печей повышенного прогрева стенки тоньше — в 1/ или 1/ кирпича. Они быстро прогреваются и также быстро остывают. Температура их поверхности в среднем 65-75° С, а в отдельных местах доходит до 120° С. На них часто пригорает пыль, издавая неприятный запах. Эти печи не поддерживают равномерную температуру в помещении и потому уступают печам умеренного прогрева. Сооружение их требует меньше материала; обычно в таких печах топливник и нижнюю часть печи выкладывают в х/3, а остальную часть — в */ кирпича.

Теплоотдача печей составляет от 1300 до 4000 ккал/ч. Надо, однако, помнить, что прогрев помещения и поддержание в нем нормальной постоянной температуры при печном отоплении зависит не только от теплоотдачи печи (хотя это и является определяющим фактором), но и от теплоизоляционных свойств самого помещения (дома). Ниже приводится пример кладки сравнительно простой, небольшой по размеру печи (ширина 510 мм, длина 770 мм, высота 2150 мм) с теплоотдачей 1760 ккал/ч.

Материалы для кладки печи: кирпич обыкновенный (красный) — 210 штук; кирпич тугоплавкий — 76 штук; глиняный раствор — 8 ведер; глина тугоплавкая с шамотом — 25 кг; песок — 3,5 ведра; колосниковая решетка — 252 X 250 мм; топочная дверца — 250 X 205 мм; поддувальная и прочистные дверцы — 130 X 140 мм; 2 дымовые задвижки — 130 X 130 мм; предтопочный лист — 500 X 700 мм; 2 м2 толя или рубероида для гидроизоляции. Тугоплавкий кирпич может быть заменен обыкновенным отборным кирпичом, но его срок службы будет много меньше, чем у тугоплавкого. Кладку следует вести с тщательной перевязкой швов, в точном соответствии с приведенными порядовками.

1-й ряд кладут строго по угольнику; в середине кладки устраивают зольник размером 250 X 250 мм, со стесыванием кирпича с левой стороны кладки, то есть с передней стороны печи для более легкого удаления золы.

2-й ряд. В этом ряду устанавливают с опорой на первый ряд поддувальную дверцу и закрепляют ее.

3-й ряд похож на предыдущий с измененным рисунком кладки для обеспечения перевязки швов.

4-й ряд. Поддувальная дверка перекрывается; зольник уменьшается в размерах (на 20 мм меньше и длины и ширины колос-

никовой решетки) так, чтобы уложенная на него колосниковая решетка не проваливалась вниз.

5-й ряд. Сначала укладывают колосниковую решетку прорезями вдоль печи; затем ведут кладку так, чтобы кирпичи на 10 мм не доходили до колосниковой решетки по всем сторонам. Этот зазор необходим, чтобы избежать расстройства кладки из-за расширения нагреваемого металла решетки. Кирпич со стороны топочной дверцы стесывают на конус, чтобы обеспечить скатывание топлива на колосниковую решетку.

6-й ряд. Начинается выкладка топливника; устанавливается топочная дверца, с опорой на пятый ряд. Кирпич с задней стороны топливника стесывают.

1-8-й ряды кладутся с обязательной перевязкой швов.

9-11-й ряды. Кладка ведется с перекрытием топочной дверцы.

12-й ряд выкладывается так, чтобы сузить топливник; для этого кладку выполняют из трехчетверток. Канал после кладки имеет форму буквы «Т».

13-14-й ряды перекрывают топливник в 2 ряда кладки. С задней стороны топливника остается канал размером в 1 кирпич.

15-й ряд. Прежде всего устраивают с передней стороны чистку, опирая ее на предыдущий ряд. Чистка ставится против канала трубы. Против чистки образуется как бы ящик, в котором при чистке трубы будет собираться сз.ука.

16-17-й ряды просты по кладке и похожи один на другой; в 17-м ряду перекрывается дверца чистки.

18-20-й ряды похожи друг на друга, выполняются с обязательной перевязкой швов. Горизонтальное пространство делится на 2 части, с левой стороны оставляют канал (отверстие) размером 130 X 260 мм.

21-й ряд. Кладка ведется так, чтобы канал над трубой стал несколько уже; для этого кладут трехчетвертку и он сужает канал с одной стороны на */4 кирпича. Это необходимо для того, чтобы удержать кирпич, перекрывающий половину канала.

22-й ряд. Сперва ведется кладка с перекрытием половины канала с левой стороны; на оставшейся половине канала ставят задвижку.

23-й ряд кладут с образованием над задвижкой канала размером 130 X 130 мм.

24-27-й ряды. С левой стороны печи канал расширяется до размера 130 X 260 мм; с правой стороны, начиная с 18 ряда, канал остается без изменения размером 260 X 260 мм.

28-й ряд похож на 21 ряд, только канал с правой стороны уменьшают до размера 260 X 130 мм.

29-й ряд перекрывает верх печи, и на нем ставят вторую задвижку.

30-31-й ряды в 2 слоя перекрывают верх печи в соответствии с правилами противопожарной безопасности.

32-й ряд. Закладывается основание трубы из четырех кирпичей с каналом 130 X 130 мм.

Если печь кладут в помещении высотой 2,7 м, то между 19 и 20 рядами следует положить дополнительно 3 ряда кладки с точным соблюдением перевязки швов.

Сложив печь, приступают к кладке трубы, строго соблюдая перевязку швов и требования противопожарной безопасности.

Дымовые трубы над кровлей выводят так, чтобы они были как можно ближе к коньку крыши. У насадных труб это условие зависит от расположения печи в помещении. Высота трубы определяется расстоянием, на которое она отстоит от конька. Головку трубы выводят на 0,5 м выше конька в том случае, если она отстоит от конька не более чем на 1,5 м. Головку выводят до уровня конька крыши тогда, когда она находится от конька на расстоянии 1,5~3 м, ниже уровня конька — при расстоянии более 3 м. Во всех случаях труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 0,5 м. Если кирпичная труба близко подходит к высокой стене или деревьям с густой кроной, ее наращивают стальной, асбестоцементной или керамической трубой.

Присоединение нескольких печей к общему дымоходу надо делать так, чтобы не нарушить тяги. В исключительных случаях допускается присоединение к одному дымоходу двух печей, находящихся на одном этаже.

Для этого в общем канале выполняют рассечку, то есть внутри канала возводят перегородку высотой от 750 до 1000 мм, или же присоединяют печи к дымоходу на разных уровнях. Это делается для того, чтобы исключить встречное движение дымовых газов. Размер общего дымового канала должен быть не менее 140 X 270 мм. Если коренная труба или стенные дымоходы удалены от печи, то

она подключается к дымоходам с помощью перекидного рукава, или патрубка (горизонтального дымового канала), выложенного кирпичом в футляре из кровельной стали и поддерживаемого балочками из стальных уголков, которые одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим — на стенку печи. Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ребро (в 1/ кирпича), а верх рукава — из двух рядов кирпичей, положенных плашмя с тщательной перевязкой швов.

Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверцу. Перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом примерно в 10°, чтобы улучшить тягу. Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищенном потолке.

Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок.

Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется из-за повышения вероятности образования конденсата и пожароопасно-сти. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.

Дымовые каналы в зависимости от мощности печей бывают разных размеров: 130 X 130 мм для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч, 130 X 190 мм для печей с теплоотдачей до 4500 ккал/ч и 130 X 260 мм для печей с теплоотдачей до 6000 ккал/ч при двух топках в сутки; допустимы и другие размеры, которые встречаются в различных печах. Если для кладки труб применяют колотый кирпич, то его надо укладывать тесаной или колотой стороной наружу, а гладкой — внутрь канала. Обычно трубы кладут толщиной в У кирпича. Ее можно полностью класть на глиняном растворе, но для большей прочности лучше, если над крышей кладка выполняется на смешанном цементно-известковом или чистом цементном растворе. Насадную трубу устанавливают на печи, кладку которой не доводят до чердачного перекрытия на два-три или более рядов. Отсюда начинается кладка шейки печи, в которую полезно поставить задвижку. За один ряд до перекрытия начинают кладку уширять, создавая в толще перекрытия разделку, или распушку с толщиной стенок 0,25 м или даже 0,4 м,

т. е. в 1 или 1,5 кирпича. Выкладывают ее в несколько рядов по высоте. Выше распушки, которая должна быть такой толщины, чтобы выступала над перекрытием не менее чем на три ряда кладки, по чердачному пространству проходит стояк — ровная часть трубы, доходящая до кровли.

Выше кровли выполняют вторую распушку, или выдру, которая на 60-100 мм нависает над кровлей по всем сторонам трубы. Этот своеобразный козырек отводит на кровлю стекающую по трубе воду во время дождя или таяния снега. Если этого не сделать, то вода будет течь по стояку, разрушая его. Выше выдры кладут шейку трубы такого же размера, как и стояк. Далее кладка уширяется, образуя оголовок трубы. Для предохранения трубы от разрушения на ней устанавливают колпак или флюгарку, например, из кровельной стали, которая помимо защиты трубы еще и улучшает тягу в печах.

Выступающую над кровлей распушку рекомендуется покрыть кровельной сталью или обмазать цементным раствором, обеспечив поверхности некоторый уклон для стекания воды. Трубу лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить. Оштукатуренные трубы служат гораздо дольше, а на побелке хорошо видны все трещины, которые надо немедленно заделать.

Кирпичные трубы на 100 мм выше и ниже кровли следует оштукатурить цементно-известковым раствором. Трубы необходимо не реже одного, а лучше два раза в год осматривать и при обнаружении дефектов тут же их исправлять.