Итак, паркетное покрытие настелено, отделано, отшлифовано и отлакировано. Нередко случается так, что вы внимательно смотрите на законченную работу и обнаруживаете мелкие, но досадные недоделки, не замеченные ранее: зазоры у стен покрыты неприглядными трещинами, вокруг отопительных труб видны неаккуратные вырезы, а о стыке между паркетом в зале и линолеумом в прихожей и говорить не приходится. Секрет решения этого эстетического вопроса прост — все дефекты следует скрыть. А делается это с помощью различных приспособлений. Как правило, это: плинтусы и галтели, розетки, порожки, а также другие профильные накладки.
Плинтусы и галтели. Чтобы полы в комнате у стен были элегантно сопряжены со стенами, используют галтели или плинтусы, которые придают полам не только законченность внешнего вида, но и способствуют звукоизоляции. Бетонные стяжки обычно изолируются от стен звукопоглощающими материалами. Они не позволяют распространяться контактным шумам по всему зданию. Поэтому и паркетное покрытие настилают так, чтобы оно не соприкасалось со стенами и имело зазор со стеной 10-15 мм. Этот зазор, кроме того, дает возможность «дышать паркету», что предотвращает деформацию покрытия при изменениях температуры и влажности в помещении.
Плинтусы и галтели поставляются изготовителями длиной 2 100 мм и длиннее с градацией 100 мм. Допускается поставка их в кратных длинах с припуском на каждый ряд 5 мм. Натуральные профили изготавливают в основном из древесины хвойных и лиственных пород. Влажность древесины деталей должна быть 12±3%. Качество обработки должно соответствовать требованиям ГОСТ 8242-75. Современные технологии позволяют изготавливать такого рода профили не только из древесины. Последнее время пользуются популярностью пластиковые профили и имитация из композиционных материалов. Такие плинтусы и галтели выгодно отличаются своей стоимостью и не требуют, в отличие от деревянных, дополнительной обработки и окраски. Поверхность их гладкая имитация под любой вид покрытия, материал водостойкий, не подвержен деформации и гниению.
Классифицировать плинтусы можно условно на традиционные наклонные, прямые расширенные к основанию, цокольные панели (или европлинтус — широкий вертикальный простой плинтус).
По профилю и назначению подразделяются на цельные и полые, предназначенные для скрытой электропроводки.
Пластиковые плинтусы разделяются на мягкие, жесткие, полужесткие в зависимости от гибкости и твердости. Обычно полужесткие плинтусы выпускаются со сплошным поперечным профилем и с каналами для электропроводки. Такой плинтус крепится только после укладки внутри него провода. Жесткие плинтусы тоже имеют канал для проводов. Состоят они из двух частей. Первая — основа, крепится к стене. Вторая — лицевая, защелкивается на основу и прикрывает канал с электропроводкой.
Техника монтажа обрамления полового настилало периметру помещения зависит от того, плинтуса какого типа используются.* Подбирая их по цвету, фактуре, рисунку профиля, следует руководствоваться различными факторами интерьера помещения: само покрытие, карнизы, двери, мебель и тому подобное. Таким образом можно достичь гармоничного сочетания отделки и интерьера помещения.
Прежде чем устанавливать плинтуса и галтели, в обязательном порядке следует удалять из зазоров все клинья. В первую очередь устанавливают самые длинные плинтусы вдоль наиболее протяженных участков стен. Чтобы избежать стыков между плинтусами на прямолинейных участках периметра комнаты, эти участки перед покупкой плинтусов и галтелей промеряют и руководствуются этими замерами при выборе профилей. Если плинтус заканчивается на повороте стены, образующей внешний угол, то его берут с запасом из расчета: длина до угла плюс толщина плинтуса. Это следует учитывать для состыковки с плинтусом, который будет уходить за угол стены.
Бываеттак, что на прямолинейных участках приходится стыковать плинтусы и галтели. Выполняются соединения (наращи-* вания) плинтусов методом «в ус» под углом 45°. На торцевой части плинтуса делается подрезка. Для удобства резки деревянных плинтусов берут торцовочную ножовку и с помощью специального распиловочного столярного ящика, в боковых стенах которого имеются под определенным углом пропилы, плинтусы торцуются под нужным углом. Торцевание плинтусов проводят как параллельно стене, так и параллельно плоскости пола. Аналогично торцуется и наращиваемый плинтус, оба стыкуются и крепятся. Место стыка для жесткости можно дополнительно проклеить и обязательно пройти шкуркой, шов заш-патлевать. Прирезку пластиковых плинтусов для стыковки производят хорошо наточенным сапожным ножом, разметку в этом случае удобно наносить с помощью транспортира. При стыковке плинтуса с наличником двери выступающий угол плинтуса также срезают под углом 45°, запиливание производят строго параллельно плоскости пола. Углы помещения оформляются стыковкой плинтусов «в ус» — обрезка торцов под углом 45°, соединение под углом 90° (рис. 33 (1-3)).
Методы крепления плинтусов и галтелей разные. Крепят и к стенам, и к покрытиям. Их приклеивают, прибивают, прикручивают. Крепят жестко и делают быстросъемные крепления.
Но следует помнить, что крепить нужно только на одну из плоскостей — это либо пол, либо стена. Совмещение и того и другого приводит к деформированию элементов конструкции. Кроме того, будет нарушена еще и звукоизоляция. Поэтому вы-
бирать следует между полом и стенами. Если выбор пал на пол, то не забудьте о зазоре для плавающих полов и для расширяющихся от влажности и перепадов температур паркетных полов. Если выбор пал на стены, то стоит запомнить следующее. Плинтусы приклеивают или прибивают к поверхности стен таким образом, чтобы они слегка касались напольного покрытия — это дает возможность полам расширяться, или «плавать». Объемные электромонтажные плинтусы крепятся по частям — сначала основание плинтуса привинчивают, приклеивают, прибивают, а после укладки в полости основания электропроводки надевают на основание облицовочную часть и защелкивают на «замки». Если использовать гвозди или шурупы, то в местах крепления лучше заранее просверлить и плинтусы, и стены для дюбелей или пробок. Плинтусы высверливают под диаметр шурупа или гвоздя, а в стенах сверлят в пределах 8-12 мм и глубиной 25-40 мм. Расстояние между точками крепления от 800 до 1 200 мм и располагаются над уровнем чистого пола на 15-30 мм.
Монтаж порожков. При стыковке полов из материалов, имеющих различные физические свойства, в местах их сопряжения необходимо устраивать разделительные швы. В этих целях используют вставки-компенсаторы. Они бывают открытого и потайного (скрытого) типа. Открытого типа вставки-компенсаторы применяются для расширительных швов при укладке паркета на больших площадях.
При изменении температуры и влажности в помещениях паркет реагирует набуханием и расширением или усыханием и сужением. В больших помещениях пристенных зазоров для компенсации таких процессов недостаточно, поэтому большие массивы паркетного покрытия расчленяют расширительными швами, а швы заполняют вставками. Лицевая сторона вставок открытого типа декорирована и имеет эстетичный вид. Такие вставки можно использовать и для швов между помещениями, в дверных проемах, но лучше для этих целей пользоваться специальными накладками — порожками, которые имеют аналогичную вставку, но потайного типа. Вставка закрепляется в расширительном шве: либо приклеивается к торцевым граням полов, либо привинчивается к основанию,
а сверху прикрывается планкой — самим порожком. Вставки-компенсаторы изготавливают из пробкового дерева или из других эластичных материалов. Принцип действия пробковых вставок-компенсаторов заключается в способности пробки множество раз сжиматься и возвращаться в исходное положение, не утрачивая потребительских качеств.
Совсем иное дело — разделительные пороги. Они не компенсируют смещения полов, поэтому при их использовании между покрытиями оставляет расширительный зазор, который и закрывается порожком. При монтаже между вертикальными деталями порожков и торцевыми гранями покрытий непременно оставляют свободное пространство. Порожки бывают цельнопрофильные — крепятся непосредственно на основание пола в расширительном зазоре, а также сборные из двух частей: монтажный профиль для крепления к основанию пола и легкосъемная накладка, соединяемая с монтажным профилем с помощью защелок (рис. 33).
Деревянные порожки обычно изготавливаются цельнопро-фильными. Крепятся к торцам сопрягаемых покрытий на клею или мастике. Компенсационным моментом в них является то, что снизу имеется глубокий продольный пропил. За счет этого пролила порожек приобретает амортизационные качества.
У интерфейсных порожков кроме разграничительно-компенсационных функций имеется еще одно важное назначение — совмещение покрытий, имеющих перепады уровней чистого пола. Сопряжение таких ступенчатых переходов осуществляется порожками в виде пандусов. Крепятся они как непосредственно к основанию пола в зазоре между покрытиями, так и посредством крепежной рейки и защелкиваются сверху, прикрывая стык покрытий.
Оформление труб отопления. Немало хлопот у паркетчиков вызывают нюансы отделки системы теплоснабжения. Трубы проходят сквозь плиты междуэтажных перекрытий и через напольное покрытие. При укладке покрытия вокруг труб оставляют тепловой зазор и эти места необходимо эстетично оформить.
Паркетчики практикуют два способа. При первом способе место вокруг трубы обкладывают упругим материалом и зама-
зывают все щели цементным раствором. Для обертывания труб пользуются асбестовым картоном, который плотно, без зазоров, наматывают на трубу на высоту уровня плинтуса (галтели). Обрамляют трубу плинтусом, обкладывают — звукоизолирующей прокладкой и все пространство между трубой и плинтусом заливают цементно-песчаным раствором. Когда раствор затвердеет и высохнет, его окрашивают в необходи-
Рис. 33. Стыковка плинтусов:
1,2 — раскрой плинтуса «на ус»; 3 — крепление плинтусов;
4 — порожки
мый цвет. При втором способе мастера паркетного дела поступают проще. Зазор между трубами и паркетом заполняют термостойким эластичным герметиком. А само сопряжение между полом и трубой оформляют с помощью розеток. Розетка, состоящая из двух частей, с системой крепления «паз-шип», намазывается клеем (можно ПВА) со стороны шипов, пазов и основания, 2-3 минуты просушивается. Далее обе половинки розетки соединяют, «окружив» трубу, плотно прижимают друг к другу и к поверхности покрытия. Выступивший на стыках клей удаляют ветошью. Так крепятся деревянные розетки. Что касается розеток из пластика, то у них система сборки еще проще — на самозащелкивающихся шипах (рис. 34).
Рис. 34. Обход труб:
1 —основание перекрытия; 2 — раствор; 3—стяжка; 4—термостойкий упругий материал
Заделывая конец электрического провода петелькой, следите, чтобы загиб шел по часовой стрелке, а не против. 